Ventoux-Brevet …

… ovvero: perché a Capodanno non si può andare a dormire presto

Brevetto del Ventoux dell’Ara Breisgau (km 600)

Prima il mio video …

Mesi fa …
L’iscrizione è stata già di per sé un piccolo evento: esattamente a mezzanotte, nei primissimi secondi del nuovo anno. Mentre gli altri brindavano con lo spumante o ridevano davanti al tradizionale “the same procedure as every year” guardando Dinner for One, io ero ben sveglia davanti al computer. In realtà avrei voluto andare a letto presto – ma pare che i posti disponibili spariscano nel giro di pochi minuti dopo mezzanotte. Quindi: Buon Anno – clic!

Durante …

Partenza dopo una colazione abbondante e deliziosa all’Augustiner. Circa 70 amanti dell’avventura (considerando le condizioni previste) sono pronti sulla linea di partenza, a 620 km dalla meta a Nyons.

Si parte! Sono nel primo gruppo e procediamo con un po’ di cautela attraverso Friburgo, con i suoi numerosi binari del tram. Riesco a restare agganciata al gruppo dei ragazzi, anche se all’inizio in modo un po’ irregolare. Mi chiedo solo: per quanto ancora?

C’è qualcosa che mi gira per la testa. Ma cosa sono, per l’amor del cielo, le “aquile fantasma”? Davanti a me, sulla pista ciclabile, scritto in grandi lettere bianche—una volta al contrario, una volta leggibile. Friburgo è una città particolarmente amante degli animali?

Non passa molto e mi si accende la lampadina: mi era sfuggita la seconda “R” nella parola.
GEISTERRADLER!!
Ciclisti contromano.

E io in questo momento sono proprio una di loro. L’equivalente ciclistico di guidare contromano.

Per fortuna è ancora quasi notte.

Appena usciamo dal riparo degli edifici, il vento—proprio come indicava l’app (per usare un eufemismo)—ci colpisce in pieno. A volte frontale (la scia sarebbe utile), a volte con raffiche laterali violente (la scia non serve a nulla).

Le mie gambe bruciano già per il continuo accelerare per restare agganciata e frenare per non tamponare chi mi precede. Non riuscirò a reggere ancora a lungo.

Sta facendo giorno e devo comunque fare una foto, così lascio andare il gruppo. Ora sono completamente esposta al vento. Ottimo piano.

I miei pensieri girano intorno ai fenomeni meteorologici. Cos’è peggio: vento contrario forte o pioggia?

Non riesco a decidere.

Poco dopo lo scoprirò…

A colazione avevamo discusso su quando sarebbe iniziata la pioggia. Secondo i miei calcoli (e la fiducia nell’app), per me sarebbe stato intorno ai 100 km, cioè a Montbéliard.

Poco prima sorrido tra me e me: forse l’app meteo non è così affidabile.

Non avrei dovuto.

Esattamente 300 metri prima dei 100 km: la prima goccia. Non faccio nemmeno in tempo a vestirmi bene che il cielo apre completamente le sue cateratte. E per ore.

Ora posso rispondere alla domanda di prima:
cos’è peggio, vento contrario o pioggia?
Chiaramente: vento contrario E pioggia!

Sono ben equipaggiata, ma i guanti e i copriscarpe impermeabili non mantengono le promesse. In pochissimo tempo lasciano passare l’acqua. E fa freddo. Molto freddo.

Le forze della natura mi hanno completamente in pugno. E la giornata non è nemmeno a metà.

Il “contro-tempesta” continua a tenermi sotto pressione. Quando il vento arriva frontale (cioè quasi sempre), la mia velocità scende a 12–15 km/h.

Con questo ritmo, per i restanti 500 km mi servirebbero oltre 40 ore—senza pause.

Questo significa: niente arrivo in tempo—e posso dimenticarmi la pausa-sonno prevista all’hotel Ibis aperto 24h ad Ambérieu.

Quando l’avevo prenotato, pensavo di arrivare prima di mezzanotte, farmi una doccia calda e dormire qualche ora…

Lungo la ciclabile del canale Reno-Rodano il paesaggio sarebbe anche molto bello. Ma riesco a godermelo a malapena: o devo fare uno sforzo enorme per avanzare, oppure rischio di essere spazzata via dalle raffiche laterali. Le mie borse posteriori offrono una superficie perfetta al vento—purtroppo nel verso sbagliato.

A tratti perdo la motivazione. Tutto questo sforzo…
Chi mi obbliga?

Mi fermo. Per un attimo esce il sole e rovisto nella mia miscela di frutta secca. Stephan, Frank e il tandem con Christine e Thomas si fermano anche loro.

Proseguiamo—ora insieme, ora da soli.

Vedo con la coda dell’occhio il tandem fermarsi a un caffè. Christine non sembrava molto motivata già prima; diceva di essere in ritardo di due ore… e io?

(Più tardi a Bédoin mi dirà che ad Ambérieu hanno scelto la via più facile: il treno.)

A un certo punto raggiungo Besançon. Vedo la fortezza da lontano.
E poco dopo: la boulangerie tanto attesa da 195 km.

Mi prendo il mio tempo per scegliere, perché purtroppo dentro non ci si può sedere—e fuori, con il davanzale come tavolo, fa un freddo pungente.

Si riparte. Circa 90 km fino al prossimo controllo, poi altri 90 fino ad Ambérieu.

Nessuna fretta—la reception è aperta 24 ore.

Avevo calcolato di arrivare prima di mezzanotte e restare fino alle 4. I chilometri attorno a Lione sarebbe meglio farli prima delle 5, quando inizia il traffico.

Quindi: avanti.

Il paesaggio resta lo stesso: pianeggiante, lungo i canali.
Se non fosse per il vento contrario. Anche lungo il canale si formano onde.

La velocità media non aumenta e dopo 200 km le gambe sono già decisamente stanche.

Dopo una breve tregua ricomincia a piovere. Per fortuna non ho ancora tolto i pantaloni antipioggia.

Pioggia? Cos’è?

Fa male in faccia. Grandine!

E prima ancora di realizzarlo, un lampo accecante e un tuono assordante. Naturalmente succede proprio a me—con la mia terribile paura dei temporali.

Aumento il ritmo. Via da qui!

Per fortuna resta solo quel fulmine.

Il tempo è da aprile—anche se non siamo nemmeno a fine marzo. Pioggia, grandine, raffiche, un po’ di sole, nuvole che corrono, poi di nuovo grigio pesante.

Un tratto di bosco offre un po’ di riparo. Pedalo per qualche chilometro con Stephan e Frank. Ci lamentiamo a vicenda e ci raccontiamo chi ha già abbandonato la “nave che affonda”.

Poi succede: una raffica mi colpisce in pieno e mi spinge dall’altra parte della strada, nel fosso. Scendo con le gambe tremanti e cammino per un tratto.

Se fosse arrivata una macchina…

Delle mucche mi guardano come se fossi pazza. Forse hanno ragione.

Quattro ore per 90 km—e devo fare un’altra foto di controllo.

Arriviamo da Devran, un kebab. Un gruppo allegro è già lì. Christoph mi ordina tutto in turco. Ayran—proprio quello che ci voleva. E il mio primo döner della vita. Delizioso.

Ripartiamo. È buio da tempo. Dopo altre 3 ore e 90 km arriviamo ad Ambérieu.

All’1:30. Non proprio come previsto.

Alle 2 sono a letto. Sveglia alle 3:45. Dormire? Quasi impossibile.

Quando esco: nevica.

Certo. Perché no.

Il traffico mi spaventa. Penso al giorno che mi aspetta: 250 km, montagne.

Come farò?

Continuo a pedalare. Finalmente: vento a favore!

Forse ce la posso fare.

Ma il tempo resta instabile: pioggia, neve, vento.

Salite e discese continue. Gambe stanche.

Tratti a piedi, sentieri, rovi. Non voglio rischiare la squalifica.

Mi unisco a Horst e Karl. Parlare aiuta.

Poi la caduta di Horst. Paura. Ma sta bene.

A Crest pausa. Poi le ultime salite.

Il Col du Lauzon è spettacolare: rocce, gola, acqua che vola nel vento.

Poi neve. Poi sole. Poi Provenza.

Campi di lavanda.

Ultima salita: Col de la Sausse. Vento fortissimo.

La discesa è un’avventura.

E poi—Nyons.

Incredibile.

620 km che sembrano irreali.

Poi il bello: accoglienza calorosa, casa a Bédoin, Ventoux (solo fino a Chalet Reynard 😄), discesa meravigliosa nella Gorges de la Nesque, ritorno in treno da Avignone.

È stato fantastico!!!

Prima … (mesi prima)

Il momento clou del tour? La conquista del leggendario Mont Ventoux.
E sì: ho ottenuto un posto!

L’evento si svolge nell’ultima settimana di marzo. Alle nostre latitudini questo significa più “giacca invernale e guanti” che primavera.

Poco più di 600 chilometri da Freiburg im Breisgau a Nyons – con un tempo limite di 40 ore. Sembra impegnativo. Probabilmente lo è.

Dai racconti di chi ha partecipato negli anni scorsi ho sentito solo entusiasmi: paesaggi splendidi, organizzazione perfetta, molti tratti su piste ciclabili. Non conosco ancora la zona – il che rende tutto ancora più interessante.

L’entusiasmo però ha subito una piccola flessione quando ho studiato meglio la logistica. Primo punto: arrivare a Friburgo in treno. Io + bici + treno = leggera ansia.

L’ascensore funzionerà? Il posto bici sarà davvero libero? Riuscirò a far entrare tutto? Un’avventura prima dell’avventura.

Poi i due giorni di brevet, nei quali spero di arrivare puntualmente a Nyons. Il giorno dopo, chi vuole può proseguire fino a Bédoin, sul versante sud del Ventoux – perché a marzo il versante nord è ancora chiuso. Piccolo dettaglio: Bédoin era già tutto esaurito. In contemporanea si svolge una gara podistica. Perfetto.

E quindi via con i piani alternativi: portare l’auto a Bédoin un giorno prima? Poi tornare in treno (un altro “giorno complicato con la bici”) a Friburgo per la partenza? A livello logistico stava diventando una piccola tesi di laurea.

E dopo l’assalto al Ventoux? Rientro in treno. TGV + bici significa borsa da trasporto: la mia fedele compagna di acciaio deve viaggiare travestita da innocuo bagaglio. Per due giorni di brevet devo quindi mettere in conto un’intera settimana. L’efficienza è un’altra cosa.

Per fortuna il problema dell’alloggio a Bédoin si è risolto in modo molto simpatico: condividerò un appartamento con altri sette randonneur. Potrebbe diventare quasi memorabile quanto il Ventoux stesso.

Nel frattempo ho cucito un “vestitino” per la mia bici da corsa in seta da paracadute. Leggerissimo, elegantissimo.

Devo ancora perfezionare la tecnica di imballaggio: al momento i vari pezzi si muovono un po’ troppo all’interno del pacchetto. Prima conquisto l’arte dell’impacchettamento, poi la montagna.

Ormai ero di nuovo piena di entusiasmo: treni prenotati, alloggi organizzati, tutto pianificato.

Se non fosse che stamattina, a colazione, ho letto due racconti del 2018. Meteo pessimo. Vento gelido. Descrizioni piuttosto epiche.