È passato poco meno di un mese dal nostro primo tentativo sulla VV. La neve sui passi e la pioggia hanno mandato all’aria i nostri piani e ci hanno “costretti” a un tour alternativo — che però è stato comunque molto bello (vedi Cadere è come appoggiarsi — solo più tardi).
Brevemente sulla Via Vandelli, VV: si tratta di un’antica strada commerciale e militare costruita nel XVIII secolo, che collegava Modena a Massa. Attraversava strategicamente gli Appennini ed è oggi conservata come sentiero escursionistico. Maggiori dettagli sulla storia affascinante della VV si trovano alla fine della pagina.
Siamo di nuovo al punto di partenza — questa volta però a Modena, in Piazza Ducale.
Abbiamo intenzione di prenderci tre giorni: uno e mezzo per la Via Vandelli e uno e mezzo per l’Antica Via Ducale.
Giorno 1
Video giorno 1 (2min):
Modena-Passo Radici- Vagli di Sotto
140 km/ 3800 Hm/ Tempo in movimento: 13h
Partiamo poco dopo le 5 del mattino — la tappa di oggi sarà impegnativa e vogliamo raggiungere il nostro alloggio prenotato a Vagli prima che faccia buio.
Abbiamo parcheggiato l’auto non lontano dal punto di partenza: Piscine Pergolesi, Via Divisione Acqui.
Usciamo dalla città su piste ciclabili, poi proseguiamo per chilometri su una strada sterrata lungo le rive del Torrente Tiepido. Dopo 25 chilometri lasciamo il fiume a Torre Maina, e da lì il percorso diventa collinare, con le prime salite molto ripide.
Dopo 36 km (2,5 ore) è il momento della seconda colazione — per fortuna il bar a Farneta di Riccò è aperto nonostante la festività (25° aprile).
Proseguiamo verso Pavullo nel Frignano, alternando tratti di asfalto, sterrato e sentieri erbosi. Speravamo che, dopo un mese, le condizioni dei percorsi fossero migliorate, ma purtroppo ci siamo dovuti ricredere: molti tratti in questa prima giornata erano molto fangosi, e le nostre biciclette — così come noi — ne portavano tutti i segni.
Dopo un breve tratto ciclabile vicino all’“aeroporto” di Pavullo, spingiamo le bici su per una ripida salita fino al Castello di Montecuccolo, un’imponente fortezza medievale.
Scendiamo di nuovo lungo dei single trail; anche se le colline sono generalmente dolci, il percorso richiede molto alla mia tecnica di guida e mi costringe più volte a scendere dalla sella e spingere la bici per qualche metro — non da ultimo a causa del terreno umido e scivoloso.
Un altro punto forte di questo tratto: il Ponte d’Ercole, conosciuto anche come Ponte del Diavolo — un impressionante arco naturale di arenaria lungo circa 33 metri, formato da millenni di erosione. La sua forma ricorda quella di un ponte.
Evito di infilare la testa nel buco nell’arco, poiché una famosa storia racconta di un contadino di nome Messer Polo, che chiese aiuto al Diavolo per attraversare un fiume. Il Diavolo accettò, ma in cambio chiese l’anima del contadino.
Mentre il Diavolo costruiva il ponte durante la notte, fu distratto dalle streghe che danzavano e mancò l’alba, permettendo al contadino di mantenere la sua anima. Da allora, secondo la leggenda, il Diavolo punisce chiunque infili la testa nel buco nell’arco decapitandolo.
A circa 75 km, raggiungiamo Lama Moccogno. Il tratto successivo fino a La Santona (sono solo 7 km) lo farei un’altra volta sulla strada parallela a basso traffico, perché oltre a molto fango e tratti umidi e pieni di radici, c’è anche un punto in cui gli alberi bloccano il percorso. Il passaggio è impossibile, quindi dobbiamo sollevare le biciclette su un ripido pendio boschivo fino a ritrovare il percorso originale.
A La Santona sono ormai quasi le 14.00. Tuttavia, riusciamo ancora a gustarci un pranzo rustico al ristorante Conca d’Oro — pasta con cinghiale.
Rinfrancati, ci mettiamo in marcia per la prossima salita al Passo Cento Croci. Sono un po’ preoccupato, perché sospetto che ci sarà molta strada da fare a piedi. Ma, a parte il primo chilometro ripido, il resto del percorso è tutto percorribile.
I successivi 18 chilometri dal Passo Centocroci al Passo Radici ci sono già familiari dalla nostra ultima escursione. È un percorso molto bello, con salite e discese costanti attraverso boschi di latifoglie. A volte il sentiero è conservato nel suo stato originale, con ciottoli disposti in modo irregolare.
A metà strada, passiamo accanto a un antico lavatoio; un luogo magico dove l’acqua scorre attraverso diverse vasche di pietra scolpite. Mi chiedo se queste vasche di pietra fossero usate per lavare o per abbeverare i cavalli da soma e da tiro. In ogni caso, noi le usiamo per pulire le nostre biciclette nel miglior modo possibile.
Raggiungiamo la strada provinciale che ci porta in pochi chilometri al Passo Radici. Il passo collega le regioni Emilia-Romagna e Toscana. Qui evitiamo il percorso originale, che presenta un tratto ripido da fare a piedi. Dal passo, pedalando su un sentiero single trail con poco dislivello, raggiungiamo San Pellegrino in Alpe.
Ora ci permettiamo di prendere la strada, che scende molto ripida in molte curve verso Castelnuovo di Garfagnana. I camminatori della VV seguono un altro sentiero qui, che scende molto ripidamente vicino alla strada (spesso difficoltà S2).
Ci separano solo 15 chilometri dal nostro prossimo alloggio. Siamo ancora in tempo, e il sole sta lentamente tramontando. Pedaliamo lungo il percorso originale, passando lungo le rive del Lago di Pontecosi, che però è asciutto a causa dei lavori in corso da parte dell’azienda energetica Enel. Quindi, percorriamo il fiume Serchio con un piacevole alternarsi di salite e discese.
Qui incontriamo un altro punto saliente:
Il Ponte della Madonna di Pontecosi. Il ponte risale all’epoca romana e ha la tipica forma a schiena d’asino. Il suo nome, ‘Pontecausi,’ ha dato il nome al vicino paese di „Pontecosi.“
Il prossimo punto saliente lo incontriamo qualche chilometro più avanti: l’attraversamento della valle sulla ferrovia Ponte di Villetta, sullo stretto marciapiede lungo i binari. Bisogna essere privi di vertigini, poiché la caduta sul fiume Serchio è di 54 metri nel punto centrale del ponte, e la balaustra non è molto alta.
Il Ponte di Villetta, questa ferrovia lunga 408 metri con i suoi 13 archi sulla linea Aulla–Lucca, è stata costruita quasi cento anni fa, distrutta durante la Seconda Guerra Mondiale e ricostruita negli anni ’50. (Informazioni da ChatGPT/OpenAI, 01.04.2025)
Poi pedaliamo verso la stretta valle del Lago di Vaglia, un lago artificiale, alla cui estremità si trova Vaglia Sotto. Nella prima parte seguiamo il percorso originale, poi ci spostiamo sulla strada. Con il calar della sera, proseguiamo lungo le rive del Lago di Vagli. Poco dopo, arriviamo al nostro B&B, il “Vecchio Convento,” accanto alla piccola chiesa romanica. È un posto molto bello, e se qualcuno non ha problemi con un bagno in comune, lo consiglio vivamente. Il B&B è stato aperto recentemente e la struttura sarà ampliata nel prossimo futuro.
La „padrona“ Valentina è molto gentile e disponibile. Ceniamo tardi al Ristorante Radicchi, che si trova proprio di fronte. Il ristorante serve i suoi ospiti fino alle 22:00 e si può anche fare acquisti nel mini shop integrato.
Una descrizione dettagliata della Via Vandelli originale e un interessante resoconto della sua storia si trovano sul sito web del DAV: „In mountain bike attraverso l’Appennino“. (in tedesco)
Storia:
La Via Vandelli è una storica strada commerciale e militare che fu costruita nel XVIII secolo per connettere le città di Modena e Massa, nel nord Italia. Il suo nome deriva da Domenico Vandelli, un geografo e ingegnere che pianificò la costruzione sotto il governo di Francesco III d’Este, Duca di Modena.
Nel XVIII secolo, il Ducato di Modena aveva bisogno di un accesso diretto al mare per facilitare il commercio e diventare economicamente più indipendente. Francesco III d’Este voleva creare una via strategica che collegasse il suo ducato al porto di Massa.
Francesco III d’Este voleva una strada che passasse solo attraverso il suo territorio per evitare di pagare i dazi agli altri stati. Dipendere dalle vie di comunicazione controllate dai vicini avrebbe reso il duca facilmente ricattabile. Per questo motivo fu costretto a scegliere un percorso che attraversasse gli Appennini.
La costruzione iniziò nel 1738 e durò diversi anni. Il percorso attraversava gli Appennini e le Alpi Apuane, rendendo i lavori particolarmente impegnativi. La strada fu costruita con tornanti per alleggerire i tratti più ripidi. In parte furono posate lastre di pietra e ponti per rendere il percorso più stabile. Nonostante le tecniche costruttive innovative, la strada risultava spesso difficile da percorrere per carri e merci. ( Fonte: ChatGPT/OpenAI, 01.04.2025 )
Giorno 2
Video giorno 2
Vagli di Sotto – Massa – Bagni di Lucca
95 km/ 2000 Hm/ tempo in movimento 9h
Verso le 7 del mattino, dopo una colazione molto leggera al „Il Vecchio Convento“ (avrei preferito qualcosa di più sostanzioso), partiamo.
Prima tappa: il Passo Tambura. Si fa subito sul serio: la salita è ripida. Su asfalto, in un chilometro raggiungiamo Vagli di Sopra, un incantevole paese arroccato sul pendio. E sorpresa! Il Caffè del Doma è aperto. La barista mi informa che aprono ogni giorno già di prima mattina, solo nei giorni festivi un’ora più tardi.
Tuttavia, il piccolo negozio indicato su Google Maps nel paese non esiste più.
Proseguiamo in una valle dove in diversi punti si estrae il marmo. Oggi è sabato, quindi dovrebbe essere tranquillo e senza camion, giusto? No, non è così: si sente già il rumore dei lavori in alto.
Inizialmente su asfalto e poi su ghiaia ben percorribile, saliamo. I primi 6 chilometri, con un dislivello di 600 metri, dovrebbero essere pedalabili. E lo sono, almeno per la maggior parte, anche se a tratti la pendenza è tale che devo scendere e spingere la bici per alcuni metri.
Poi non si riesce più a pedalare. L’ultima cava di marmo e la strada sterrata si restringono a un sentiero. Molto sconnesso, con pietre più grandi sul percorso, spingere la bici non è facile e devo sollevarla sopra alcuni ostacoli. Mio Dio!, se continua così per 2,5 chilometri… Per fortuna, dopo la prima curva, migliora e posso spingere la bici senza troppa fatica. Il fondo è in molti punti ancora lastricato con la pavimentazione originale. I 450 metri di dislivello diventano nuovamente impegnativi solo negli ultimi tratti, in vista del passo: ripidi e a volte è necessario portare la bici a mano per brevi tratti.
Finalmente in cima (sono passate circa 3 ore dalla partenza), ci aspetta una vista mozzafiato sulle cime delle montagne e, in lontananza, il mare. Guardo con aspettativa il sentiero in discesa. È possibile che si debbano spingere le bici per 6 chilometri in discesa? Sì, è possibile. Il sentiero non sembra così difficile, ma è in parte molto ghiaioso o lastricato con pietre molto irregolari e, soprattutto, sul lato della valle scende molto ripidamente. Una caduta sarebbe fatale. Tuttavia, si può spingere bene, tranne in due punti dove è necessario sollevare la bici sopra gradini di roccia.
Dopo un chilometro, che sorpresa, c’è un piccolo prato. Lì parcheggiamo le nostre bici e camminiamo per 200 metri fino al Rifugio Nello Conti. Vale assolutamente la pena investire quei 5 minuti: il luogo è spettacolare. Ci sono bevande e persino qualcosa da mangiare. Il rifugio è gestito da una giovane coppia.
Il rifugio è gestito da una giovane coppia con molta passione e forza fisica, poiché, senza funivia e senza strada, tutto deve essere trasportato a spalla.
Poi si scende di nuovo verso la valle, spingendo con alcune brevi tratte pedalabili, almeno per me. Chi è più sicuro tecnicamente potrebbe percorrere più tratti in sella.
Dopo 2 ore (escludendo la sosta al rifugio), torniamo sull’asfalto. A ritmo sostenuto, scendiamo verso Massa. Dopo la foto di rito sulla Piazza Ducale, proseguiamo verso il mare. Poco prima, una frenata improvvisa: stavo quasi per passare davanti alla gelateria senza fermarmi. E che gelateria! Gelateria Gran Cru. Raramente ho gustato un gelato così delizioso.
Una breve sosta fotografica sulla spiaggia di Marina di Massa con il bellissimo monumento „Le Vele“ davanti all’obiettivo. „Le Vele“ è stato progettato dallo scultore italiano Pino Castagna e realizzato interamente in marmo bianco di Carrara, un materiale noto per la sua purezza e qualità. La scultura rappresenta vele stilizzate che richiamano la tradizione marittima della regione. È installata su una piattaforma circondata da acqua, creando l’illusione di vele sul mare. Molto bello!
Poi proseguiamo lungo la pista ciclabile sul mare. A differenza delle montagne, qui ci sono molte persone e non si può semplicemente sfrecciare senza attenzione. Dopo 10 chilometri, ci dirigiamo nuovamente verso l’interno. Un percorso variegato su stradine, lungo la Via Francigena e poi anche per alcuni chilometri su un sentiero stretto su un argine.
La prossima e ultima salita sembra, nel grafico, insignificante rispetto al Passo Tambura, ma ci sono comunque 600 metri di dislivello da affrontare. Mi infastidisce un po‘ la strada più trafficata, ma presto svoltiamo a sinistra e diventa molto ripida, poi si attraversa nuovamente un terreno impegnativo. Alla fine, il „Colle“ è superato e, dopo il Passo Lucese, scendiamo quasi senza traffico automobilistico verso la valle, poi seguiamo per un tratto il fiume Serchio (che conosciamo già dal nostro tour di 4 settimane prima).
A Borgo a Mozzano, un punto culminante che non si può semplicemente oltrepassare: il Ponte della Maddalena, noto anche come Ponte del Diavolo. È un’impressionante ponte ad arco medievale in pietra che attraversa il fiume Serchio. Il ponte fu probabilmente costruito nell’XI secolo per volontà della contessa Matilde di Canossa e serviva come importante passaggio sulla Via Francigena, la famosa via di pellegrinaggio medievale verso Roma. Il ponte è lungo circa 95 metri e composto da cinque archi. La sua forma asimmetrica con l’arco principale distintivo gli conferisce un aspetto unico.
Tuttavia, non riesco a immaginare che carri trainati da cavalli potessero attraversare questo ponte, così ripido è il suo piano lastricato.
Poi, purtroppo, dobbiamo percorrere per tre chilometri una strada abbastanza trafficata, ma è a due corsie e quindi c’è spazio per tutti. E in un attimo siamo a Bagni di Lucca. Il nostro Hotel & Terme Bagni di Lucca si trova un po‘ in alto sul pendio. Sfortuna per noi, poiché il ristorante è chiuso e dobbiamo scendere di nuovo a piedi nel paese con le nostre scarpe da ciclismo. Lì, però, ci aspetta una deliziosa cena nel locale interessante Cavalier Bruno, servizio e cucina gestiti da un solo uomo; bisogna avere fortuna a trovare uno dei pochi posti disponibili. Prima, possiamo caldamente consigliare il Bar Italia accanto per un aperitivo. Ci sono anche deliziosi stuzzichini e, eventualmente, anche piccoli piatti da mangiare.
Giorno 3
Bagni di Luca – Foce a Giovo (Via Ducale) – Modena
140 km/ 2500 Hm/ tempo in movimento 10h
Oggi ci aspetta una tappa impegnativa – non tanto per la difficoltà tecnica, quanto per la lunghezza e il dislivello. Di per sé nulla di speciale, ma dopo ci aspetta anche un viaggio in auto di tre ore (probabilmente più faticoso del pedalare 😊).
Usciti dall’hotel, si inizia subito in salita. La strada stretta è asfaltata e si snoda meravigliosamente tra boschi di macchia, con 750 metri di dislivello da superare in 11 chilometri. All’altezza del bellissimo borgo di Montefegatesi, purtroppo perdiamo in discesa parte del dislivello conquistato.
Poi arriva lo spauracchio di oggi: la salita alla Foce a Giovo, 16 km e oltre 1000 metri di dislivello. La Foce a Giovo (nota anche come Passo al Giovo) è, con i suoi 1.674 m, il valico carrabile più alto dell’Appennino Tosco-Emiliano. Collega le province di Lucca (Toscana) e Modena (Emilia-Romagna).
Il versante toscano è asfaltato fino al Rifugio Casentini (1.250 m), poi una strada sterrata conduce fino al passo. Il lato emiliano è completamente non asfaltato e chiuso al traffico motorizzato.
La salita non è così dura come temevo: la pendenza è sempre moderata, il fondo dopo il rifugio è sì sterrato o acciottolato, ma sempre pedalabile. E soprattutto, da Bagni di Lucca in poi, praticamente nessun traffico. Poco prima del rifugio c’è persino una fontana dove si può fare rifornimento d’acqua.
La strada sulla Foce a Giovo fu costruita all’inizio del XIX secolo come Strada dei Duchi o Via Ducale, in seguito a un accordo tra Maria Luisa di Borbone, duchessa di Lucca, e Francesco IV di Modena, per creare un collegamento diretto tra Lucca e Modena evitando i dazi del Granducato di Toscana. (ChatGPT, 30.04.25)
Gli ultimi tre tornanti dal Casello del Guardafili sono molto fotogenici. Mi chiedevo cosa fosse un „Guardafili“, uno che “guarda i fili”? Una veloce ricerca con l’IA mi dice: il piccolo edificio alto del Guardafili era un’ex struttura di servizio per la linea elettrica, situato poco prima del passo sul versante toscano.
Dall’altro lato del passo, l’Antica Via Ducale diventa più difficile da percorrere in bici. Il lastricato irregolare ci scuote ben bene e in alcuni punti c’è ancora della neve sul percorso.
Dal punto di vista paesaggistico però, è molto bello pedalare tra i boschi montani radi con vista sulle colline emiliane.
Al km 40, per ragioni di tempo, decidiamo di proseguire su strada e cancellare il tratto fuoristrada previsto.
Poco prima di Riolunato si trova il Ponte della Luna, un ponte in pietra storico che attraversa il Torrente Scoltenna. Questo ponte ben conservato e acciottolato si può attraversare a piedi. La ciclabile da Pievepelago era chiusa per caduta massi, ma abbiamo semplicemente scavalcato la transenna. Poco prima del ponte, si vedeva solo un parapetto in legno danneggiato.
C’è ancora una piccola salita verso il borgo di Montecreto, poi è tendenzialmente tutta discesa.
Dal km 75 seguiamo il Torrente Coltenna, che confluisce poco dopo nel Panaro, fiume che seguiremo fino a poco prima di Modena.
All’altezza della confluenza, proviamo ancora a seguire la Via Ducale originale lungo il pendio, ma poiché non riusciamo ad avanzare velocemente come previsto, al km 86 torniamo su strada. Questa però è molto trafficata, quindi sono felice quando, dopo circa 15 km, possiamo immetterci sulla pista ciclabile fluviale. Prima però ci fermiamo a rifocillarci al Bar Puccini Di Guo Hai (prima di Marano).
La pista ciclabile lungo il Panaro ci porta ora fino a poco prima di Modena, su fondo naturale o sterrato.
Un momento clou è il paese di Spilamberto con il suo castello medievale.
Il Castello di Spilamberto, noto anche come Rocca Rangoni, è una storica fortezza costruita nel XIV secolo dalla città di Modena come torre di guardia, facente parte di un sistema difensivo per controllare il confine con Bologna e il fiume Panaro.
Dopo Spilamberto, il nostro tracciato cambia lato del fiume. Qui la zona è piuttosto isolata e la vegetazione invade un po’ il percorso: non si tratta più di una vera ciclabile, ma il sentiero sembra comunque abbastanza frequentato da escursionisti. Se la ciclabile prosegua sul lato sinistro del fiume (guardando a valle)… bisognerebbe provare.
A San Donnino torniamo in zona abitata e ritroviamo presto la ciclabile che due giorni prima ci aveva portati fuori da Modena.
Ancora qualche chilometro e abbiamo completato l’anello Via Vandelli & Via Ducale.