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Ho sempre desiderato percorrere in bici 1650 km attraverso la Germania – sono nata a Francoforte e conosco alcune parti del Paese solo dall’autostrada.
Il momento sarà il luglio 2023.

Prima il mio video/ qui la versione breve

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Giorno 1, domenica, 2 luglio 2023
172 km/ 2250 Hm/ 10:35 h

A Basilea partiamo in quattro: Kevin, Jörg, Stephan e io. A partire da circa 60 chilometri non vedrò più nessuno dei miei amici concorrenti e i prossimi 10 giorni saranno piuttosto solitari, a parte le molte persone simpatiche che incontrerò lungo il percorso. Uno arriverà prima di me, gli altri due un giorno dopo. La prima mezza giornata la percorro per lo più in piano, vicino alle rive del Reno. Alcuni chilometri sono molto ravvicinati, quindi non si deve perdere l’equilibrio, perché l’acqua è a pochi centimetri dal single trail. La sera prima, uno dei ragazzi mi aveva parlato del sentiero lungo le rive del Reno con il pericolo di cadere, ma ho pensato che fosse un po‘ esagerato quando ho pedalato lungo le rive su un sentiero largo e un po‘ sconnesso e ho creduto che fosse quello il tratto di percorso in questione.

Quello che sarebbe successo poco dopo non era quello che avevo immaginato. Sterrato e radici, sentieri strettissimi, una ripida salita a destra e il già citato argine del fiume a sinistra, e questo per chilometri. A dire il vero, alcune volte mi sono trovata a spingere. Lungo la strada ci sono dei bei villaggi. Poi si sale e si scende e quasi inaspettatamente mi trovo all’ingresso della Devil’s Kitchen. Kevin appare dietro di me, pensavo fosse lontano… Aveva perso la strada. Non lo incontrerò più dopo la Cucina del Diavolo.

La Cucina del Diavolo, lo dice il nome stesso, è una gola che fortunatamente non ha molta acqua al momento, per cui il sentiero, cioè le piste di arrampicata, sono facilmente visibili. Tuttavia, le pietre e le radici sono estremamente scivolose. Con difficoltà passo attraverso la gola, poi mi aspetta una ripida salita su gradini irregolari e terrosi. Come faccio a portare su la mia bici, che pesa 26 chilogrammi? Una cavo metallico dovrebbe fornire un sostegno. Ma purtroppo non ho una mano libera. Il peso minaccia di trascinarmi giù, oh cielo! In qualche modo riesco a fare la curva e ad attraversare il sentiero scivoloso sul baratro. Come sentirò più tardi, Stephan non è stato così fortunato. Scivola nello stesso punto e sia l’uomo che la bicicletta si feriscono. Dopo la Teufelsküche (Cucina del Diavolo), il percorso sale e scende costantemente e guadagno molta quota fino a raggiungere le rive del Danubio.

Raggiungo la destinazione prevista, un campeggio per ciclisti a Tuttlingen, troppo presto, così decido di conquistare la prossima „montagna“. Lungo la strada incontro Sven, un ciclista svizzero che sta percorrendo anche lui il percorso BTG ed è la settima volta che lo fa. Il percorso attraverso la valle Ursental è idilliaco e moderatamente ripido, e presto raggiungo il Klippeneck. Qui si trova la piccola Kreuzsteighütte, un rifugio aperto sul fronte, come quelli che si trovano in tutta la Germania nelle foreste. Qui mi accampo per la notte, con vista sui piccoli villaggi sotto di me. Il sole offre una scenografia da sogno. La tenda è montata e comincio a temere di essere solo. Ma il sollievo è a portata di mano, sotto forma di una giovane coppia di escursionisti di lungo corso.

Sono contenta quando mi chiedono se possono piantare la loro tenda accanto a me. Non appena siamo scomparsi nei nostri rifugi, la foresta inizia a rumoreggiare, a belare, a ruggire, ad abbaiare, a grugnire, non so di quali animali si tratti e per tutta la notte sembra di essere in uno zoo.

Giorno 2, lunedì 3 luglio 23
158 km/ 3300 hm/ 11:30 h

Non dormo quasi per niente. Alle quattro si fa giorno, io tremo nel mio sottile sacco a pelo, anche se indosso tutto quello che c’è a disposizione (piumino estivo, giacca antipioggia, pantaloni antipioggia). Faccio uscire l’aria dal materasso ad aria e dal cuscino per la testa, ripiego la tenda, il sacco a pelo, impacchetto le mie sette cose e mi avvio verso l’alba. Sfreccio su una strada asfaltata pieno di energia, per poi dover pedalare a ritroso per i metri di dislivello che ho percorso perché ho perso il bivio.

Ma non sarà l’unica volta… Il percorso scende ora per qualche chilometro lungo sentieri forestali e stento a credere alla mia fortuna: A Gosheim, la panetteria è già aperta alle 6 del mattino e posso prendere il mio amato latte macchiato (con due zuccheri) e concedermi diversi pasticcini. Un cliente si stupisce di quello che riesco a fare come donna sola e mi chiede se non ho sentito quello che è successo l’altro giorno… Non voglio sentirlo e mi chiudo le orecchie.

Foresta, foresta, foresta. È un continuo saliscendi, non di rado con pendenze superiori al 15%. Ora il 20% di pendenza, per me significa spingere per un chilometro. Prima di un’altra salita disumana, quasi invasa dai cespugli, scopro un cartello: sotto il logo del BTG c’è scritto „RÜGEN – mancano solo 1450 chilometri“. Ah, allora sono nel posto giusto! A volte la mia bicicletta si appesantisce quasi all’indietro in salita, anche se il bagaglio nella carrucola del manubrio è molto ingombrante e la mia pancia d’acqua per aver bevuto tanto con il caldo probabilmente sarebbe anche un buon contrappeso.

Foresta, foresta. Non mi aspettavo così tanto. Si incontrano pochissime persone, a volte un ciclista o un passeggiatore con un cane, conigli, scoiattoli, volpi, cervi… Ma mi sento abbastanza al sicuro nella foresta. Ancora…

E poi, all’improvviso, il sorprendente panorama con la vista del castello di Hohenzollern su una collina di fronte. Sono arrivata al punto di controllo CP1. Dopo una „chiacchierata“ con un escursionista, continuo.

Come prima, proseguo per colline e valli, attraverso boschi e campi. Al castello di Lichtenstein, conosciuto anche come il castello delle fiabe del Würtemberg, scelgo l’insalata di patate tra i tanti piatti di salsiccia e carne e vengo guardata a bocca aperta. Qui incontro una famiglia italiana, il mondo è piccolo, perché conoscono bene Bressanone da molte vacanze. Poi, attraverso il caldo del pomeriggio.

La prossima sosta ai piedi del Giura Svevo a Bad Urach è d’obbligo, mi aspettano salite sudate. Mi siedo in mezzo alla piazza del mercato tardo-medievale con il municipio e le case a graticcio del XV e XVI secolo e mi gusto un po‘ di torta alla frutta, ma devo anche riempire le mie riserve d’acqua. Lascio il prato del bosco destinato al campeggio con vista sul castello di Hohenneuffen e sul castello di Teck alle spalle. Ora fa più fresco, ma le pendenze sono ancora inesorabili. Nel bel mezzo della salita più ripida, un enorme scarafaggio striscia sul sentiero. Vedo che è arrivata la mia occasione… no, non per passarci sopra e vedere quanto è forte, ma… per fare una foto. Naturalmente non posso farlo mentre pedalo. Quindi scendo dalla bici poi risalgo con una vergogna da cani, senza ribaltarmi. Chi è così stupido da farlo?

Incontro di nuovo Sven, che soffre di problemi di stomaco.

Dove devo dormire stanotte? Vado verso il tramonto, sarebbe ora di trovare un posto. Ecco, davanti a me c’è una deviazione. Anche qui c’è un’auto e due uomini davanti che mi guardano. Scendo e corro attraverso la foresta al galoppo. E se questi due uomini mi stessero seguendo? Cosa mi aveva detto l’uomo della panetteria la mattina, una donna sola dove stavano accadendo tante cose? Il mio cuore batte all’impazzata mentre accelero ulteriormente. La foresta diventa sempre più buia, la paura aumenta. Un’auto sta venendo verso di me e la foresta si sta già assottigliando e mi sta sputando fuori.

Indeciso, mi fermo poco dopo in una casa colonica, sento delle voci da un ripostiglio. Devo chiedere? Potrei piantare la tenda nel giardino degli ospiti e, con la vista del cielo coperto da pesanti nuvole scure, potrei cercare riparo dalla pioggia e non sarei solo da qualche parte nella foresta. Seguo le voci e chiedo se posso piantare la tenda fuori, vicino alla recinzione. Sì, certo. Quando il mio accampamento notturno è stato montato, mi sono avvicinato un po‘ di più al giardino degli ospiti, e all’improvviso la moglie del contadino si è trovata davanti a me, chiedendomi se volevo accamparmi qui. Le ho detto che l’avevo chiesto. Ah, il figlio, ma non c’è problema.

Certo che posso, prendo anche mezzo litro di latte acido in una tazza di porcellana e un gelato. Anche se la donna si rifiuta, do una piccola mancia e insisto per il pagamento del parcheggio. Mi aprono anche il bagno degli ospiti. È molto bello qui alla fattoria Reußenstein. Il sonno non è del tutto tranquillo, nel mio quartiere una mucca muggisce tutta la notte. Conservo il latte acido per la colazione, ci metto sopra un tappetino per la birra e metto il bicchiere in un ceppo d’albero scavato.

Terzo giorno, martedì 4 luglio
114 km/ 1900 hm/ 8 h – una „giornata di pausa“, per così dire

Non avevo notato la pioggia durante la notte, ma l’asfalto è bagnato quando mi avvio verso il giorno giovane. Prima della colazione. Il tappetino della birra era scivolato e nel latte acido avevano purtroppo trovato la morte alcune formiche e un’otaria. Le raccolgo e, affamato come sono, il latte leggermente fermentato ha un sapore delizioso. Per accompagnarlo, c’è la particella di lievito Henry. Hahaaaaa! Avevo scritto Hermann sul panetto di lievito e lo smartphone „auto-infill“ lo rende „Henry“… Me la prendo comoda con la partenza, altrimenti probabilmente arriverei a Kuchen troppo presto per la seconda colazione e la sosta al supermercato. Il sole fa bella mostra di sé tra le nuvole.

Ma non vado oltre molto rapidamente, ancora pendenze disumane e tanta foresta. Deviazione del percorso! Il Garmin lo segnala, quindi torno indietro. La concentrazione non è possibile a quest’ora del mattino, ma chi penserebbe che un sentiero si stacchi all’improvviso da un bel sentiero ghiaioso e io mi ritrovi 100 metri più in basso a doverlo risalire. La prossima volta non tarda ad arrivare. Mi perdo nei miei pensieri e corro lungo il sentiero di ghiaia, non mi accorgo della svolta, perché un sentiero asfaltato dovrebbe improvvisamente continuare qui, il sentiero di minor resistenza non rientra affatto nel concetto di BTG, l’avevo già notato. Poiché questa stradina corre parallela alla strada sterrata per un lungo tratto, il Garmin non si accorge di nulla e io non mi accorgo di nulla. Tutto torna… Perché ero distratto? Oggi ho fatto una riflessione scientifica, per così dire: Perché ho notato qualcosa. Le lumache di vigna, che qui strisciano numerose lungo il sentiero, hanno un guscio che gira a destra. Se volete fotografarle, dovete assicurarvi che striscino lungo il sentiero da sinistra a destra, altrimenti il bel guscio non sarà presente. Mi occupo di scienze naturali comparate: Nei Balcani, tre settimane prima, era successo il contrario: le lumache strisciavano a sinistra e lì si vedeva il bel filo. Sicuramente questo significava che le lumache lì erano girate a sinistra o a destra? Comunque…

Sono rimasta molto sorpresa dal fatto che ieri sera volevo proseguire fino a Gammelshausen, dove Karsten, partito due giorni prima, aveva trascorso la notte. Ma mi ero rinunciata a farlo perché non me la sentivo di salire di 150 m, come mi indicava la cartina. Ora ero al bivio, con Gammelshausen sotto di me. Penso che dovrei fare un corso di lettura della carta sulle curve di livello. Beh, non è cambiato molto, perché se si scende, bisogna risalire, o viceversa.

Poco fa il mio cellulare mi è quasi caduto di mano. Stavo prendendo appunti (registrazione vocale) quando un enorme rapace è sbucato dal sottobosco di fronte a me, naturalmente un livello più in alto, e ha svoltato sul sentiero del bosco un metro davanti a me e mi è volato davanti per qualche secondo. Dovrei avere più cura del mio nuovo cellulare…

Come al solito, alternanza di boschi e campi, qualche single trail e qualche salita amara, come i 500 m con 110 m di dislivello, è facile calcolare la percentuale di pendenza, è esattamente il 22% e questo su ghiaia e con 26 kg. Mentre mi giro per vedere se ho il coraggio di scendere, vedo che in fondo un uomo in pantaloni corti e maglietta bianca sta imboccando il sentiero. Mi sta seguendo? Continuo a girarmi per vedere se si sta avvicinando. Devo mettere il mio spray al peperoncino a portata di mano? Non posso andare più veloce. Ma per fortuna l’uomo non accelera e non sembra avere un coltello o altro. Ma i pensieri girano e girano. Cosa mi aveva detto il cliente del panettiere il giorno prima? Presto la strada si appiana di nuovo e io pedalo via, sollevato. Come era ripida la salita, ora sta scendendo, se non addirittura più ripida. Non oso e spingo. Scendo sul pavimento umido della foresta, intervallato da pietre calcaree sciolte. Se continua così, mi ci vorranno almeno tre settimane per arrivare a Capo Arkona.

Ma la strada si fa di nuovo più fluida e raggiungo Kuchen, naturalmente non troppo presto. E il posto si chiama davvero così. Nomen è un presagio, c’è una panetteria vicino al supermercato e qui mi fortifico con un latte macchiato (con 2 zuccheri), pane pretzel con burro spesso e torta di prugne. Mi diverto e uso il wifi gratuito, ma non riesco a partire, mi mancano 300 metri. Ho avuto una premonizione? Per fortuna non so ancora cosa mi aspetta.

Svuotamento dell’acqua vecchia, riempimento dell’acqua nuova e via! Si parte subito con il lavoro. Più 18%, ma niente di che sull’asfalto. Aspetta, Gabi, il sentiero diventa una strada forestale, ma con una pendenza leggermente inferiore, e poi improvvisamente un sentiero escursionistico si dirama a sinistra. Su entrambi i lati c’è un pendio ripido, in salita a destra e in discesa a sinistra, con un sentiero molto stretto in mezzo. Ovviamente devo imboccarlo. E subito il primo ostacolo. Un tronco d’albero si trova sulla strada. Rimango davanti ad esso per minuti, incapace di trovare l’energia necessaria per sollevare i 26 kg. Poi subito il successivo.

Piuttosto alto. La mia moto non ci passa sotto con tutti i bagagli. Spingo la ruota anteriore e cerco di tirare la ruota posteriore. Quasi arrivata, mi accorgo che il peso della bici mi spinge verso l’esterno, verso il „baratro“. Cerco rapidamente di afferrare un ramo di sambuco, ma „crack!“ si spezza e in men che non si dica, non so come, bici ed io siamo due metri sotto il sentiero.

Le ossa sono a posto, tutto è ancora attaccato… Ma come rimettere in pista la bici imballata? Raccolgo tutte le mie forze e rimetto in pista la ruota anteriore, ma cosa c’è? Qualcosa si è incastrato… La sella si era impigliata in un tronco di sambuco, la ruota anteriore è bloccata dal tronco dell’albero. Non funziona più nulla.

Le forze mi abbandonano e la bici torna al suo posto. Nonostante tutti i miei sforzi, la prossima volta non riesco a superare il bagagliaio. Bagnata di sudore e quasi sull’orlo delle lacrime, sto già pensando di togliere tutte le borse, qualche forza superiore probabilmente ha visto giusto e non so come, ma sia mia bici ed io sono tornate sulla strada giusta. La mia volontà si è spezzata, lo sapevo dalla Trans Balkan Race, dove mi sono sentito così durante un brutto passaggio nel fango.

Nella mia testa non succede più nulla. Vivo solo il momento. Ci sono ancora diversi alberi da scavalcare e poi alcuni ripidi gradini irregolari di terra. I miei pensieri si concentrano su come affrontare il prossimo tronco. Non ho idea di quanto tempo sia passato prima di arrivare al belvedere dell’Höhenstein. Con le ginocchia tremanti, esausto. Almeno le prossime salite non sono così impegnative. Alla fontana successiva mi rinfresco e pulisco un po‘ le gambe ammaccate.

È l’ora del picnic. Devo mangiare il mio panino con crema di formaggio e verdure, il tavolo è un tronco d’albero caduto. Fortificato con il kefir, continuo. Davanti a me c’è la valle di Wental con le sue bizzarre rocce dolomitiche. Molto bella. Ad Aalen devo passare sotto una ferrovia. Io e il Garmin siamo confusi e quando, a forza di tentativi, riusciamo finalmente a raggiungere la luce, Stephan è davanti a me. Che coincidenza, come se fosse un caso. Era salito sul treno successivo in risposta alla foto dell’incidente che avevo postato e aveva accorciato il percorso; voleva pedalare e non spingere una bicicletta… Insieme arriviamo a Ellwangen. Lì mi aspetta un letto comodo, posso prendermi cura di me stesso, del mio guardaroba e della mia bicicletta. C’è del cibo delizioso e un sonno ristoratore, il primo dopo tre notti.

Giorno 4, mercoledì 5 luglio
141,08 km/ 2.365 m/ 9:25 h – il secondo „giorno di pausa“, per così dire.

E verso le cinque e mezza del quarto giorno sono di nuovo in sella. Dovrebbero esserci dei temporali? Non con questo cielo azzurro… Supero i laghi Kreßbachsee e Fischbachsee e mi immergo nelle foreste tedesche. Le nuvole si addensano e non promettono nulla di buono. Le prime gocce di pioggia e presto il ticchettio della pioggia, mi metto in salvo sotto un albero di latifoglie. Non rimane asciutto a lungo sotto, cambio lato del sentiero e mi „nascondo“ sotto un’altura. Prima, però, devo buttare giù a calci le fitte liane spinose che mi tirano le braccia e le gambe. E poi c’è un crepaccio, non avevo nemmeno visto il lampo. Paura! I temporali all’aperto mi provocano sempre una sorta di panico. Tiro fuori lo smartphone e ci digito freneticamente sopra. Radar della pioggia! Vedo che sono proprio nel cuore del fronte temporalesco. Quando il peggio è passato, proseguo. Piove ancora leggermente. I sentieri sono ora completamente fangosi e in poco tempo sembro un maialino. Spero di trovare da qualche parte un tubo da giardino per me e la bicicletta. Tuttavia, questo è l’inizio delle mie scarpe puzzolenti.

Ora sono di nuovo in discesa, ma è necessaria la massima prudenza, perché la strada forestale sembra riempirsi di cumuli di pietrisco fresco. Pedalo lentamente per evitare che il mio pneumatico si annoi nella folla e mi butti fuori strada. A Schnelldorf mi concedo una buona colazione, poi continuo verso Schillingsfürst. Spero che il tempo migliori per mezzogiorno. Non avevo previsto questo temporale. Mi tengo addosso i vestiti bagnati. Si asciugano rapidamente con il vento contrario, il vento laterale e il vento di coda. Sono curioso di sapere se oggi pioverà di nuovo.

Durante il tragitto mi viene da sorridere, con nella mente un’immagine del giorno prima. Gabi inginocchiata a terra, con l’obiettivo puntato su una lumaca, in attesa che l’animaletto tenda di nuovo le antenne. Il nome Lumacagabi dice tutto e una foto con una lumaca è d’obbligo. O cos’altro non si fa per avere qualche minuto di pausa?

Le foreste qui sono quasi infinite. Per quasi cinque chilometri ho proseguito dritto attraverso una foresta. L’unico cambiamento è rappresentato da due ciclisti donna con almeno 15 cani. Lo sterrato si trasforma di continuo in sabbia profonda.

Ancora e ancora bei single trail, ma dopo la pioggia le radici e le pietre sono scivolose come il vetro, così come il terreno argilloso, e devo fare molta attenzione a non decollare. Nel pomeriggio, invece, mi inoltro nel verde agricolo e, con la mancanza di alberi, arriva anche il caldo.

La vecchia strada alta prima di Erlangen dei tempi passati è ora un single trail e piacevole da percorrere. Nel tardo pomeriggio raggiungo Doris, che mi raccoglie lungo la strada e mi conduce a Großseenbach. Ancora una volta mi sbagliavo, pensavo che dopo il paese sarebbe stato tutto piatto o in salita. Invece scendiamo di quasi 200 metri di dislivello, aiuto, avrei dovuto risalire la mattina dopo… Ma per il momento lo ignoro, la deliziosa ospitalità e il piacevole pernottamento, la doccia rinfrescante e anche il pensiero che la mia bicicletta sarebbe stata ben curata anche nei chilometri successivi mi fanno chiudere gli occhi con calma.

5° giorno, giovedì 6 luglio
160,79 km/ 2.766 hm/ 11:40 h

Ora devo risalire i metri fino alla pista, è bello svegliarsi. Non riesco nemmeno a pensare a quanti metri di altitudine dovrò salire oggi. Gli ultimi giorni sono stati pieni di spinte e salite a non finire. Oggi le mie gambe sono pesanti, sento ogni piccola pendenza. La sosta per il caffè alla stazione di servizio di Erlangen mi risolleva un po‘ il morale. Tuttavia, nel bosco successivo, su una pendenza del 10%, vengo addirittura superato da un corridore. Che fatica!

Quasi non trovo la strada per salire al CP2. Prima un errore, perché continuo comodamente su per la strada sterrata e mi perdo l’ingresso del single trail. Immagino che non sappia leggere i cartelli di divieto di transito. È colpa mia. Torno indietro e prendo una specie di pump track verso le rovine di Neideck. A questo punto seguo scrupolosamente le istruzioni, con il risultato che, invece di prendere la strada normale per il castello, freno la bici lungo un sentiero stretto ed estremamente ripido e poi devo tirarla su per le radici, rischiando di cadere.

Proseguiamo ora attraverso la Svizzera francone con le sue formazioni rocciose nascoste nella foresta. Prima la strada forestale è chiusa per lavori di disboscamento. Dove devo deviare? Consulto il Garmin.

Ora si pedala piacevolmente per molti chilometri su una pista ciclabile lungo il fiume Wiesent. La prossima „montagna“ è vicina, ma prima c’è un pranzo all’aperto con hummus e delizioso pane alle olive di Doris. Rinforzato, riprendo a pedalare nel caldo. Le gambe sono di gomma, devo spingere. Cosa? Con questo po‘ di pendenza, devo camminare? Ma l’occhiata al display del mio Garmin conferma il 18% e la pendenza aumenta ancora. Probabilmente la mia percezione è un po‘ disturbata.

Devo passare per Bayreuth. C’è una bella pista ciclabile lungo il Meno Rosso. Ma qui c’è troppa gente. Mi sembra sporco, anche se non è affatto vero. Negli ultimi quattro giorni devo essere diventata una ragazza della foresta. Sono felice quando mi è permessa di immergermi di nuovo nel fresco dei boschi.

Un caffè freddo prima di Bad Berneck. Il fresco (mandorla e melone) ha il sapore del vero „gelato“ italiano, il latte macchiato (con due zuccheri) mi risveglia il morale. Posso sedermi al tavolo con Jürgen e iniziamo a parlare. Insieme pedaliamo per un po‘. Lui cerca di spiegarmi i vantaggi di una e-bike. Ho il piacere di fare un giro di prova sulla bici di Jürgen, il quale, poverino, deve salire con il mio mulo da soma sul sentiero sconnesso e a blocchi prima di Gefrees, cosa che fa senza brontolare. Poi, dopo un „dosso“, dobbiamo tornare indietro e imboccare un impervio single trail. Ancora una volta un enorme albero caduto ci sbarra la strada. Jürgen mi aiuta a scavalcare la bici, probabilmente da solo non ce l’avrei fatta. Un’altra breve chiacchierata e sono di nuovo solo. Grazie, Jürgen, per la divertente compagnia! Di nuovo solo nella foresta. Sento il rumore delle motoseghe. Cerco di attirare l’attenzione su di me con un „ciao“. C’era un cartello da qualche parte? Non ho visto nulla, ma il mio percorso mi ha portato attraverso una selva incolta con alberi caduti, quindi nessuno camminava lì normalmente. Il rumore si attenuò, sentii il rumore di martelli, come se un cuneo venisse conficcato in una tacca; fortunatamente mi fermai, perché a quel punto sentii un enorme „whoosh“ e non lontano da me la cima di un grande albero colpì violentemente il terreno. Oh oh! Fortunata.

Il viaggio in e-bike deve avermi fatto risparmiare un po‘ di „energia“ e dopo aver fatto la spesa alla stazione di servizio Aral di Gefrees, dove mi rifornisco per la colazione, riesco a superare il Großer Waldstein nella serata ormai fresca e ad affrontare la salita successiva. La seguente osservazione è interessante. Dopo essere tornata in sella alla mia bici dopo l’esperienza con l’e-bike, nelle salite ho avuto la sensazione che la bici si allontanasse da sola, come quando si cammina su un ponte che ondeggia e si sente il terreno oscillare sulla terraferma. Peccato che questa sensazione abbia lasciato il posto alla noiosa salita poco dopo.

Avevo già scelta un posto per dormire su Google Maps, il Kornberghaus. Un ristorante abbastanza nuovo accanto a un impianto di risalita, ora chiuso e deserto. Per me, piantare la tenda qui significava non campeggiare in mezzo alla foresta, quindi non mi sentivo così poco protetta.

Ma cos’è stato? Non appena mi sono sistemato a casa, milioni di minuscoli moscerini, già conosciuti durante il GB-Duro di Scozia dell’anno scorso, mi ronzano intorno. Sgradevolmente, le bestioline ronzano intorno a occhi, naso, orecchie e altre parti del corpo non protette. Il repellente per zanzare non aiuta. Vengo tempestata di piccoli morsi, ma la pelle non si gonfia come dopo una puntura di zanzara, almeno non ancora. Corro ancora e ancora freneticamente avanti e indietro tra la bicicletta, che avevo appoggiato al muro della casa, e il campeggio. Basta poco perché le creature mi prendano di nuovo. Devo condurre gli animali per il naso per non essere inseguito quando entro nelle mie quattro mura. Sono contenta quando sono sdraiata nella tenda e ho la mia pace e tranquillità e sono felice di non aver optato per il sacco da bivacco a casa.

Giorno 6, venerdì 7 luglio
135,25 km/ 2.373 hm/ 10:00 h

Dormo abbastanza bene fino all’alba, quando sento una porta da qualche parte e delle voci che si allontanano. Forse non ero così solo, dopo tutto. O forse stavo sognando? Faccio i bagagli. Probabilmente i moscerini stanno ancora dormendo. Faccio con calma i prossimi chilometri, sperando di non arrivare troppo presto alla panetteria di Rehau, che si trova a 2 chilometri di distanza. Ma non preoccupatevi, ho bisogno di un tempo superiore alla media per i 10 chilometri, continuo a percorrere sentieri nella foresta, più volte mi perdo perché non mi accorgo che sto passando da una strada sterrata a un single trail. Sento uno strano rumore nella foresta, simile a quello di una macchina, a volte più forte, a volte più silenzioso. Penso di avere un’allucinazione, ma poi trovo la risposta all’enigma: Non sono lontana dall’autostrada e alle 6 del mattino c’è già molto traffico.

Decido di lasciare Rehau sulla sinistra e di dirigermi verso il prossimo villaggio. All’improvviso, un grosso cane nero siede di fronte a me su un sentiero stretto e bloccato, dandomi le spalle. Il padrone del cane è a 10 metri di distanza. Cosa devo fare? Come mi faccio notare? Come reagirà l’animale? Dico „Buongiorno“ a voce alta, ma il mio padrone probabilmente non sente. Ma l’enorme cane viene al galoppo verso di me. Scodinzola! Fortunatamente Fritz, come viene chiamato, è amichevole nei miei confronti.

Colazione nel bosco con i pretzel imburrati di ieri e una bevanda al caffè freddo non ghiacciata. Il solo pensiero di „ghiaccio“ mi fa rabbrividire. È molto fresco, appena 7° Celsius. Indosso un piumino e prendo in considerazione l’idea di mettermi i guanti di lana sottile, ma sarebbe troppo in piena estate. Si parte. Bisogna dominare un sentiero pieno di ghiaia fresca. La mia ruota anteriore galleggia. Vedo solo una traccia di ruota, il che significa che è molto fresca.

Presto attraverserò per la prima volta il confine verde ceco. Per l’ennesima volta sbaglio strada, il prossimo single trail svolta quasi parallelamente alla strada sterrata e quando Gabi e il Garmin arrivano a destinazione, Gabi è già passato. Penso che riuscirò a percorrere facilmente i 1700 km fino a Cape Arkona.

Dopo un breve intermezzo nella Repubblica Ceca, ritorno in Germania e faccio colazione ad Adorf. Mi chiedo cosa pensi la moglie del panettiere al banco del supermercato di una donna dall’aspetto „lacero“, con un casco e abiti da ciclista non proprio puliti, che ordina un caffè, una vecchia torta tedesca alla ricotta, un crumble ai semi di papavero, due pretzel e un panino in una lingua straniera, cioè non in sassone? Vengo guardata con sospetto e non sono molto cordiale. Mi trovo nella regione del Vogtland, vicino al confine con la Repubblica Ceca, che attraverserò ancora e ancora. Mentre al mattino c’erano ancora meno di 10°, ora ci sono più di 28° in salita e i prossimi 50 km sono sempre in salita fino al punto più alto di tutto il tour, il Fichtelberg.

Ma prima c’è di nuovo un bel po‘ di bosco attraverso le foreste sassoni, interrotto più volte da piccoli single trail. Con una MTB leggera sarebbe assolutamente esaltante, ma in questo modo sto attraversando l’area in modo un po‘ pesante.

Dopo una partenza lenta al mattino, il viaggio prosegue a ritmo sostenuto. Presto attraverserò di nuovo il confine, dove probabilmente dovrò riempire le boraccie in una città. Non so quanta strada farò oggi.

Johanngeorgenstadt è una città di montagna nel distretto di Erzgebirge in Sassonia. Si trova direttamente al confine con la Repubblica Ceca. Arrivando da interminabili chilometri attraverso le foreste sassoni, mi colpisce subito l’improvviso trambusto e i numerosi negozi di souvenir e duty-free all’ingresso della città. Faccio tre volte il giro della rotonda finché non decido cosa fare. Compro dell’acqua in uno dei negozi e fuggo dalla folla

La salita al Fichtelberg, attesa con una certa trepidazione, è più mite del previsto. Prima una strada asfaltata in moderata salita, poi un piacevole sentiero di ghiaia. Una panchina ben scolpita invita a soffermarsi e mi siedo all’ombra per consumare le ultime provviste. Aspetta, no, prima è il turno della mia bicicletta, la catena ha bisogno di essere oliata di nuovo, quindi mela e pane dovranno aspettare. Poco più avanti, approfitto di un piccolo ruscello per rinfrescare e pulire il mio calibro pro. Gli ultimi giorni hanno lasciato il loro segno, il colore della bici era a malapena riconoscibile.

Gli ultimi chilometri devo spingere ancora, il terreno accidentato e la ripidità del sentiero fanno male, soprattutto quando a cinque metri di distanza si trova una bella strada asfaltata. Ma barare è fuori discussione. Sul Fichtelberg sono ricompensato da un panorama fantastico e dalla prospettiva di un pasto delizioso, peperoni ripieni con purè di patate.

Dato che devo aspettare un po‘ per il cibo, sfrutto il tempo per l’igiene personale. Mi chiedo se i servizi igienici del ristorante abbiano mai visto una cosa del genere. La donna si lava davvero i piedi, i calzini e i capelli, che sorpresa! E l’allagamento sotto il lavandino, per fortuna nessuno l’ha visto. Devo anche recarmi nel bagno degli uomini, perché gli asciugamani di carta del lato femminile sono finiti. Di nuovo puliti a tavola, anche la cena è lì. Il sapore è divino.

Pieno di energia, mi sono avviato verso la discesa. Nel vero senso della parola, è una discesa ripida su colline e colline. E poi li vedo: i cartelli gialli della Stoneman Miriquidi. Sembra di essere a casa, perché la Stoneman Gold l’abbiamo già fatta a casa mia, a Sesto. Bea (Sportmiez) mi aveva contattato, voleva intercettarmi da qualche parte, stava facendo la Stoneman Miriquidi oggi, la conoscevo dalla Trans Balkan Race. Ma a quanto pare sono troppo veloce.

A Bärenstein devo riempire le mie riserve. Non so dove mettere tutte le mie cose. La città si trova direttamente sul confine tedesco-ceco, la linea di confine è il Pöhlbach e la città è divisa in due, per così dire. Ora passo per qualche chilometro nella Repubblica Ceca. Qui mi aspettano foreste solitarie, mi sento un po‘ a disagio perché il crepuscolo non è lontano, le foreste sono cupe, i sentieri sono in uno stato tale che posso avanzare solo lentamente.

All’inizio volevo andare in un’area picnic vicino a uno stagno, ma poi ho deciso di passare la notte a Jöhstadt al bed and breakfast Schlösselmühle. Ma troverò posto? Secondo la prenotazione, il posto è al completo, nessuno risponde alla mia chiamata, l’ultimo tentativo è suonare il campanello sul retro dell’edificio. Con successo. La padrona di casa esce dal giardino. Sì, aveva una stanza libera, le altre erano occupate da una festa di matrimonio. Temo che sarebbe divertente di notte, ma proseguire non è un’opzione. Non sento nulla dagli invitati al matrimonio, ma il mio sonno è un po‘ agitato, perché nel cuore della notte cominciano a prudermi le caviglie e i polsi. È interessante notare che la reazione allergica alle punture dei moscerini sulle zone non protette del campeggio al Kornberghaus si è manifestata tardi.

Giorno 7, sabato 8 luglio
149 km/ 2.400 m/ 10:50 h

continuazione a breve

Il mio orologio mi sveglia alle quattro e mezza, ho il permesso di prepararmi un caffè nella stanza degli ospiti, di mangiare un po‘ dei miei acquisti a Bärenstein e di rimettermi in cammino poco dopo. Oggi non fa freddo come ieri, anche nella foresta l’aria è calda. Sono curiosa di vedere come si svilupperanno le temperature oggi. Non prevedo nulla di buono. Chilometri di single track attraverso una specie di brughiera, seguiti da un Waalweg. Il sentiero è ben radicato, quindi devo fare attenzione a non finire in acqua.

Poi mi trovo al lago dove volevo campeggiare. Sono stata in viaggio per due ore, quindi ho fatto bene a scegliere la guesthouse. Anche qui ci sono le zanzare. Dopo una breve pausa, la tappa successiva è Olbernhau. Dopodiché, per 100 chilometri non c’è più nulla. All’inizio avevo arrogantemente pensato che sarei arrivato molto prima delle sette, ma ora sono già le sette e mezza. I percorsi sono difficili da valutare.

Il prossimo grande obiettivo è arrivare a Bad Schandau prima delle 20.00, perché dopo non ci sono più acquisti per quasi 140 km.

Decido di lasciare Olbernhau sulla sinistra, perché è fuori strada. Ho ancora un po‘ di cibo e presto raggiungo la città termale di Seiffen, dove dovrebbe esserci una panetteria. Fa un po‘ male il fatto che il centro del paese si trovi a circa 100 m sotto il percorso, ma vale la pena fermarsi alla panetteria Schmieder. Negozio molto bello e colazione deliziosa. Faccio anche scorta di torte e pane, perché probabilmente non ci sarà nulla per molto tempo se non arrivo a Bad Schandau in tempo. E domani è domenica, quindi non ci sarà nulla. Quindi la situazione rimane eccitante. Avevo già letto della scarsa situazione dei rifornimenti a est, ma me ne rendo conto solo ora.

Il percorso continua attraverso boschi e ampi sentieri escursionistici transfrontalieri attraverso la Sassonia. Particolare interessante: ai lati del sentiero ci sono centinaia di piccole targhe bianche con i nomi degli sposi. È questa l’usanza qui? Forse si suppone che porti fortuna. Chissà se tutte le coppie sono ancora insieme, le targhe più vecchie sono lì da oltre 20 anni.

Su un single trail sconnesso passo al successivo sentiero di ghiaia fine e vengo bloccato da una giovane coppia con bici da ghiaia. Mi chiedono se ho una chiave a brugola adatta. Erano passati sopra una puntina, e ce n’erano parecchie, e ora la gomma era a terra. Chiacchieriamo un po‘, poi prendo la precauzione di spingere un po‘. Tacks… Chi mai penserebbe a una cosa del genere. Ora la strada vicino al confine passa alla Repubblica Ceca. Le strade diventano di nuovo più accidentate, non è possibile avanzare rapidamente. Inoltre, ci sono di nuovo diverse „bancarelle“. Passiamo anche attraverso lande montuose bellissime ma esposte al sole. Il sole brucia dal cielo. Un piccolo lago balneabile lungo il percorso si rivela utile. Ci togliamo rapidamente i vestiti, li spargiamo per terra e ci immergiamo nel divertimento. Un gradito refrigerio nella calura. Ma come fare per uscire di nuovo? Senza niente addosso… Non tutti fanno il bagno nudi.

 

Ora circa 25 chilometri, come dicono i ciclisti italiani „falso piano“… quindi sulla carta sembra pianeggiante, ma è sempre in leggera salita, qui sulla carta in leggera discesa, ma sembra una salita su erba, single trails. Un po‘ noioso.

Vicino al confine, le prime attesissime formazioni rocciose delle montagne di arenaria dell’Elba. Uno spettacolo. E presto arrivo al CP3, il Katzstein. Cinquanta gradini conducono alla cima della roccia, e bisogna assolutamente avere la testa alta per arrampicarsi sulla ripida scala e, soprattutto, per tornare giù. Non bisogna assolutamente permettersi un passo falso. Inoltre, non c’è nessuno in giro e un incidente non verrebbe notato per molto tempo. Mangio la mia torta di crumble, che ho portato con me per tutto il giorno.

Questa è ancora una volta la base di uno studio scientifico. Domanda: che cosa succede a un pezzo di torta a forma di prisma che si muove tutto il giorno lungo singoli sentieri? Esattamente, si trasforma in altre figure geometriche, cioè in sfere. Inoltre, il kefir che è stato lavorato tutto il giorno si trasforma in una massa simile al burro, ma sempre deliziosa. Dopotutto, non ci si concede nient’altro…

Dopo un breve tratto di spinta attraverso la foresta, ora 10 chilometri veloci fino a Bad Schandau. Cerco il supermercato e ancora una volta ricevo sguardi di pietà o di incomprensione. Non riesco a far entrare tutte le cose che ho comprato e ho bisogno di molta acqua per il giorno dopo. I buoni consigli sono ormai costosi, mi guardo intorno per cercare un alloggio. Sudato come sono, desidero una doccia fresca e vestiti da ciclista appena lavati.

A Bad Schandau è tutto prenotato, anche nelle immediate vicinanze. Rassegnato al mio destino, continuo a guidare. Poi mi accamperò, ma dove? Prima la mia strada attraversa una valle cupa, passando davanti a un enorme edificio storico, la fabbrica di linoleum Kohlmühle. Impressionante. La strada si fa sempre più solitaria. Ora sono davvero preoccupato per la notte che sta per arrivare. Inaspettatamente, si schiarisce di nuovo, davanti a me c’è un villaggio, Lohsdorf, e un po‘ più in là un’area picnic. Evviva, questo sembra essere il posto ideale. Pianto la mia tenda, un po‘ nascosta dietro un tavolo e una panca, e preparo la mia cena, una „insalata“ greca sotto forma di una confezione di feta, un cetriolo e una piccola scatola di pomodori da cocktail. Per dessert prendo un budino di semolino. Buonissimo!

Il sole tramonta, parlo con Hermann al telefono e dopo una lavatina al gatto scompaio tra le mie quattro mura. Buona notte! L’ultima cosa è stata un po‘ di sfortuna: mentre montavo la tenda ho calpestato un chiodo (no, non un pesce), una densa goccia di sangue mi cola dall’alluce, il cerotto non si attacca e quando mi infilo nella tenda noto una pozzanghera sotto di me… Aiuto, sto perdendo? No, lo zaino di idratazione era scivolato sotto il materassino e il boccaglio non era chiuso. Merda. Poi mi tranquillizza il pensiero che sto dormendo proprio qui, dove c’è la mia piccola tenda, al chilometro 1000.

Avvertimento: quello che viene dopo sembra a volte indicibilmente difficile. Ma devo dire in anticipo che la maggior parte dei tratti è bella e piacevole da percorrere.

8° giorno, domenica 9 luglio
171 km/ 1.600 m/ 10:40 h

Sveglia alle 4:45, c’era musica da qualche parte in lontananza nella notte. Discoteca? Ora ci sono 11°, a un certo punto ho iniziato a rabbrividire, bagagli, colazione e via. Oggi sono in programma le ultime „montagne“. Oggi, domenica, è tutto chiuso, vediamo se riesco a trovare qualcosa da mangiare da qualche parte. Ieri ho dimenticato di caricare il mio smartphone durante il tragitto e poi ho scoperto che la powerbank che avevo portato con me era vuota. La stessa cosa mi è successa durante la Trans Balkan Race.

Boschi e campi si alternano, ora attraversiamo di nuovo il confine ceco e oggi ci sono alcuni single trail. In un piccolo villaggio vedo un uomo con una borsa della spesa e due yogurt in mano. Quando gli chiedo se oggi c’è un negozio aperto, mi risponde di sì e mi indica la direzione opposta. Incuriosito, mi incammino: un chilometro e niente, due chilometri, tre… ancora niente. Allora torno indietro, probabilmente non ha camminato così tanto. Che peccato, mi sarebbe piaciuto fare rifornimento.

Le montagne oggi sono dure. 114 metri di dislivello, che per noi sarebbero facili, ma qui sembra l’Everest, è così ripido che devo spingere. Intorno a me ci sono ortiche e piante rampicanti, chissà quante volte vengono usati questi sentieri. Oltre alle numerose punture di zanzare e moscerini sulle gambe, ora ho diverse ferite causate dalle piante.

Alla penultima salita, senza prenotazione non posso fare colazione al buffet del Biehleboh Inn, ma posso acquistare bevande e torta alla fragola. Molto gustosa. E il caffè mi risveglia il morale, che in qualche modo si era perso con le salite difficili di qui, e ho dovuto scavalcare di nuovo alcuni alberi, sudando molto. Devo continuare, oggi fa molto caldo.

L’ultima salita, finta di fatti, il Garmin dice „salita completata“, io per primo sbaglio, mentre prendo la via della discesa, di nuovo indietro. Si sale per un sentiero ricoperto di vegetazione, fa caldissimo, senza un filo d’aria e questo dopo che ho già spinto per oltre un chilometro e scavalcato tronchi d’albero, ma poi finalmente arriva il momento: sono in cima all’ultima collina. Non vedevo l’ora di scendere, ma ci sono grossi rami sul sentiero invaso e fitti ciuffi d’erba che richiedono una guida concentrata.

A un certo punto diventa più facile e passo davanti a una fontana. Non bevo acqua, ma ne approfitto per stare nell’acqua ghiacciata della fontana e intorpidire un po‘ la pelle delle gambe, perché quasi tutta l’area aperta è ricoperta di pustole, rantoli e graffi e prude terribilmente.

Anche pedalare tra i campi è caldo, ma almeno il vento rinfresca un po‘ e poi la prima pista di sabbia. Sarà divertente.

A Dauban mi fermo a pranzo alla „Grillhaus“. Lo chef iraniano mi prepara un favoloso piatto di insalata con halloumi e falafel. Il tutto è completato da un latte macchiato con due zuccheri e un gelato.

Poco dopo la pausa pranzo, percorro una pista ciclabile piatta e asfaltata e arrivo quasi direttamente alla spiaggia per nudisti di Bärwalder See. Fantastico! Ora non devo nemmeno tirare fuori il bikini. È favolosamente rinfrescante e non voglio uscire dall’acqua fresca. Le rade pinete dell’Alta Lusazia, che sto attraversando, non offrono quasi nessuna ombra. Passo davanti al memoriale di Ravensbrück, tristemente noto come campo di concentramento femminile.

Poi si fa di nuovo più verde. Bad Muskau con i suoi parchi unici nello stile dei giardini paesaggistici inglesi. Alla periferia della città inizia la Muskauer Heide, una vasta area boschiva che è diventata il primo territorio dei lupi reintrodotti in Germania nella seconda metà degli anni Novanta. Fortunatamente, non ho avuto alcun incontro con i grandi predatori durante il mio viaggio solitario.

Ora devo attraversare il confine tedesco-polacco e percorrere ben 30 chilometri sempre vicino al fiume Neiße, che segna la linea di confine. Qui c’è molta solitudine. Una lunga pista sabbiosa. A volte mi butta giù dalla bici, poi devo spingere per qualche metro fuori dalla sabbia più profonda. Se sono fortunato, ci sono tracce di pneumatici di un’auto, la sabbia è un po‘ compattata. Se già qui mi fa un po‘ paura, gli ultimi 10 chilometri circa, che attraversano la foresta su una pista dissestata, sono un passo avanti rispetto al terrore. Quello che vedo qui è spettrale: innumerevoli edifici fatiscenti si nascondono in cavità troppo cresciute nella pineta. Le finestre vuote sembrano fissarmi. Nonostante il caldo, rabbrividisco. Decido di documentarmi* a casa su cosa sia questa zona demoniaca vicino al confine tedesco. Mi sento sollevata quando mi avvicino a Forst e poi, dopo una sosta in una stazione di servizio, riattraverso il confine tedesco.

A Forst, in realtà, volevo andare in un ristorante che avevo individuato su Google Maps, ma qui non c’è un ponte sulla Neisse dalla Polonia. Avrebbe significato una lunga deviazione. Quindi la stazione di servizio polacca con annesso negozio è un must assoluto, perché il giorno dopo devo pedalare per ben 100 chilometri fino a quando non c’è un’altra possibilità di rifornimento.

Ricerca: L’inquietante foresta è la fabbrica di esplosivi di Forst-Scheuno, una fabbrica di esplosivi costruita durante il periodo nazista nel 1938. Veniva utilizzata per la produzione di munizioni a base di nitroglicerina. Il sito di 550 ettari comprendeva circa 400 edifici, 80 km di strade e 36 km di binari.

Affamata, mi faccio strada nell’assortimento della stazione di servizio. Le due donne polacche mi trattano in modo molto accondiscendente e poco amichevole e sembrano prendermi in giro. Stupidi tacchini, Stephan la pensava allo stesso modo un giorno dopo, diceva che erano solo stupidi. Seguono chilometri piacevoli sulla pista ciclabile della Neisse.

Al tramonto, arrivo a Grießen al CP4, l’enorme sito della miniera di lignite a cielo aperto di Jänschwalde. La lignite viene estratta qui su un’area di 60 km². Solo in lontananza si vedono le enormi attrezzature minerarie.

Sono qui secondo i piani, perché a soli 5 chilometri di distanza ho già individuato il mio posto letto per oggi: un rifugio vicino a Taubendorf. Non trovo un rifugio, ma un’area picnic. Pianto la tenda sul retro di un piccolo palcoscenico all’aperto e c’è persino un „servizio di doccia e lavaggio“ con un rubinetto dell’acqua. Così uso anche il filo per lavare i panni che ho portato con me. Sono solo, non c’è un solo abitante del villaggio. Il „rumore“ delle macchine per la mietitura in lontananza mi culla nel sonno. La raccolta del grano va avanti fino alle 23 circa, quando fa buio.

Giorno 9, lunedì 10 luglio
174 km/ 900 m/ 11:30 h

Puntuale all’alba, prima delle 4 del mattino, il lavoro continua diligentemente sui molti ettari di campi nelle vicinanze. È ora di uscire dal sacco a pelo e iniziare a fare i bagagli. Colazione prima della partenza. Il presunto yogurt da bere della stazione di servizio di ieri si rivela essere latte alla fragola, rosa e dal sapore simile al dentifricio della mia infanzia. Orribile!

Il primo sbaglio strada, il mio sentiero si dirama a sinistra in un fitto cespuglio di ortiche. Si sale su sabbia, un albero blocca la strada, devo spingere la bici per qualche metro sul pendio, aggirando l’albero. Poi quello successivo. Le mie gambe sono graffiate e ammaccate. Ora arriva un’altra parte un po‘ spaventosa. Si attraversa la foresta, con sostegni in rovina e filo spinato arrugginito sulla sinistra, altri alberi caduti sul sentiero, il terreno smosso dai cinghiali, un teschio bianco rosicchiato da qualche parte. Riesco a distinguere solo tre tracce di ruote nell’erba e nel muschio. Credo che qui non passi mai nessuno oltre a noi. Svelti!

Inizia a gocciolare. Poi di nuovo campi. In lontananza vedo grandi uccelli grigi che si pavoneggiano, gru, come scoprirò in seguito. Poi di nuovo foresta e pista sabbiosa. Un grosso camion di legname davanti a me, non mi vede, non riesco a passare. Sabbia, sabbia, non andare troppo veloce, la ruota anteriore sbanda, quella posteriore si trascina e tu ti fermi senza preavviso e ti butti giù. Dopo la sabbia, ci sono chilometri di strada ghiaiosa che ti scuotono fino al midollo. Poi un altro misto di ghiaia e sabbia. Da quando sono partito la mattina, mi sono chiesto come si chiamano gli alberi con le grosse spine. Ora lo ricordo: Acacia. Sono contento di avere pneumatici tubeless.

A un certo punto un cervo attraversa il sentiero, poi un secondo cervo. Proprio tra me e un ciclista in arrivo. Entrambi freniamo e ci scambiamo qualche parola. Si tratta di un belga, anche lui sulla BTG, ma in direzione opposta.

Ogni cambio di direzione è desiderato, quando diventa più difficile, si capisce se è meglio o peggio dopo il prossimo bivio. Ora solo due chilometri di single track intorno a un lago. Bene, ma molti ostacoli e un sacco di spinta, trasporto e pedalata. In lontananza inizia a rimbombare un temporale? Passo davanti a un cartello nella foresta „I lupi cercano cibo anche in questa zona, tenere i cani al guinzaglio corto, sorvegliare i bambini“ Oh oh! E le donne che pedalano da sole nella foresta? Devo tenere pronto il mio spray al peperoncino?

Ancora e ancora, assoluti „spezza-volontà“: si avanza solo lentamente, si deve smontare ancora e ancora e spingere fuori dalla sabbia. Non è così che avevo immaginato di pedalare dopo le montagne. Sono in strada da due ore e mezzo e non ho ancora fatto 30 chilometri. Sospettavo già che avrei desiderato di nuovo le montagne. Si sale e si scende di nuovo, qui in piano, ma a passo d’uomo. Esauriente. Ormai sembro proibito, coperto di lividi, graffi, punti. Non c’è da stupirsi che le persone al supermercato di Fürstenwalde mi guardino in modo così strano. Altri 10 chilometri di single track, davvero belli, l’unica cosa fastidiosa è che quando si rallenta o ci si deve fermare per aprire e chiudere un cancello, si viene assaliti da innumerevoli zanzare.

Qui ci sono molti laghi. Un altro. Pulite velocemente la bici, il corpo e i vestiti, soprattutto i calzini ne hanno un disperato bisogno, poi saltate velocemente in acqua nudi prima che passi qualcuno. Oggi è davvero il giorno del lago. Nel tardo pomeriggio scrivo nel gruppo WhatsApp che non mi piacciono più i single trail. Poi, a un certo punto, c’è un piccolo villaggio sul percorso. Frustrato, voglio trovare un posto accogliente dove fermarmi, non voglio più terreno e zanzare. Ma uno sguardo all’orologio mi dice che è ancora troppo presto. In realtà, il punto di arrivo previsto per oggi sarebbe una pensione a Joachimsthal. Dovrei raggiungerla per prendere l’ultimo traghetto ad Aalbude alle 20.00 del giorno successivo. Quindi si parte. È tutto come al solito: molte rive di laghi e molta giungla.

Due ore dopo, però, mi arrendo. Non importa, allora non Joachimsthal. Telefono a un hotel vicino all’imbarcadero di Niederfinow. Per fortuna hanno ancora una camera disponibile. Servono la cena e mi fermo anche fino a colazione. Non c’è comunque tempo per arrivare al capanno delle anguille. Ma non è un male, perché c’è un percorso alternativo. Ma chi è che guida volontariamente per 13 chilometri in più del dovuto?

Giorno 10, martedì 11 luglio
184 km/ 1.100 m/ 10:40 h

Dopo la colazione passo davanti all’ascensore per le navi. Il montacarichi di Niederfinow, entrato in funzione nel 1934, è il più antico montacarichi ancora in funzione in Germania. Accanto ad esso si trova un nuovo edificio del 2022 che può sollevare navi ancora più grandi, di 36 metri. Le enormi strutture consentono di collegare la via d’acqua Havel-Oder. Il bacino d’acqua è lungo oltre 100 metri, largo circa 30 e profondo 4 metri. Per me è inimmaginabile che con questa struttura si possano sollevare grandi navi di circa 40 metri. Mi piacerebbe vederlo in funzione, ma non ne ho il tempo.

Ora si riparte nella foresta. C’è qualcosa di nuovo qui e lo incontrerò ancora e ancora fino all’arrivo, soprattutto quando si attraversano i centri abitati: i sampietrini irregolari e spigolosi. Probabilmente si dovrebbe impedire alle auto di andare troppo veloci, ma con la MTB è piuttosto spiacevole, se non c’è la possibilità di sterzare sull’erba o sulla sabbia ai bordi, allora sono costretto ad andare a passo d’uomo. Supero il monastero di Chorin, la chiesa e gli edifici in mattoni rossi. Poi di nuovo il ciottolato. E qui c’è anche una montagna. Pendenza dell’8%. Ma dove si sale, si può anche scendere. Un sollievo per le gambe, che altrimenti qui pedalano costantemente sotto sforzo.

Ora si riparte nella foresta. C’è qualcosa di nuovo qui e lo incontrerò ancora e ancora fino all’arrivo, soprattutto quando si attraversano i centri abitati: i sampietrini irregolari e spigolosi. Probabilmente si dovrebbe impedire alle auto di andare troppo veloci, ma con la MTB è piuttosto spiacevole, se non c’è la possibilità di sterzare sull’erba o sulla sabbia ai bordi, allora sono costretto ad andare a passo d’uomo. Supero il monastero di Chorin, la chiesa e gli edifici in mattoni rossi. Poi di nuovo il ciottolato. E qui c’è anche una montagna. Pendenza dell’8%. Ma dove si sale, si può anche scendere. Un sollievo per le gambe, che altrimenti qui pedalano costantemente sotto sforzo.

Anche oggi alberi in mezzo alla strada, fermarsi, sollevarli. Caustico! Le liane di rovo mi graffiano le gambe morse dalle zanzare.

Poi ho raggiunto il CP5, la base aerea di Groß Dölln. All’epoca del suo utilizzo militare, dal 1955 al 1994, da parte delle forze aeree sovietiche, Templin era il più grande aeroporto militare sul territorio della DDR. Ora il terreno è un parco solare.

Percorso alternativo a causa della costruzione della chiusa. Prima bella pista ciclabile, poi sabbia come al solito. La mia prima caduta. Si cade relativamente piano, ma tutto è pieno di sabbia. A Himmelpfort mi fermo in una bancarella di pesce. Servono deliziosi panini al pesce. Faccio l’errore di non comprare acqua qui, ora è di nuovo pomeriggio e sono quasi senza acqua. Ho ancora 50 chilometri da percorrere prima di poter comprare di nuovo qualcosa. Sto calcolando quanto sono lento quando vedo una barriera davanti a me a causa del legno, anche la strada a sinistra è chiusa. Il passaggio è severamente vietato. Cosa fare? Il mio Garmin non mi dà una chiara deviazione. Non posso tornare indietro di 10 chilometri, vero? Mi infilo e spingo la bici in modo indeciso. Quale scusa scegliere quando incontrerò un funzionario forestale? Tronchi d’albero ammassati accanto al sentiero, ma in giro non c’è anima viva. Sento dei macchinari in lontananza e decido di continuare: non c’è pericolo qui dove mi trovo. Dopo poco mi infilo sotto la barriera nella direzione opposta. Salvato! Ora continuo sotto il sole. Fa caldo e decido di fare una breve nuotata al lago successivo.

A Möllenhagen, circa 40 chilometri prima di Aalbude, finalmente un supermercato. Mi prendo il mio tempo, mangio comodamente, penso a come riporre tutta la roba e devo rifare le valigie più volte. Ho bisogno di molto, perché l’ultimo giorno non ci sono possibilità di fare acquisti. Ma non devo avere fretta, tanto non prenderei l’ultimo traghetto.

Poco prima delle 20.00, mi trovo appena fuori dal Kummerower See. All’estremità orientale del lago, l’ultimo traghetto sta partendo. Potrei passare la notte al campeggio. Nessuno risponde al mio appello, così imbocco l’unico sentiero che circonda il lago. Trovo un posto meraviglioso per il picnic, con panchina e tavolo, tutto falciato intorno, ma in vista di un insediamento di bungalow. Voglio restare qui.

Mi chiedo se qualcuno mi manderà via. Dopotutto, accanto c’è un campeggio. Con sospetto, continuo a guardare le case della prima fila, tutto è tranquillo. Prima mangio il mio cetriolo con pomodori e feta, alias insalata greca. Al tramonto, inizio a montare la mia tenda, fissandola tra la panchina e la recinzione, perché si è alzato un forte vento. Nessuno si lamenta. Poi „Buona notte!“

11° giorno, mercoledì 12 luglio
162 km/ 670 m/ 8:50

Non voglio arrivare troppo tardi a Capo Arkona. Finora ho pensato solo alla destinazione, a ciò che viene dopo – non lo so. Ma è meglio non arrivare troppo tardi“. Il vento è diventato un po‘ più forte. Devo lottare con la tenda, il sacco a pelo e la stuoia, che il vento vuole prendere in consegna. Il cielo è plumbeo. Mangio qualcosa e riparto. Il single track continua a girare intorno al lago. Più a spingere che a pedalare. Supero il porto e il campeggio. Poi sento un rombo in lontananza. Il primo traghetto non partirà prima di 4 ore, quindi probabilmente sarò costretto a prendere una strada alternativa. Le prime gocce. Ad Aalbude mi metto al sicuro in una pensilina dell’autobus. È in quel momento che inizia. È la fine del mondo. Lampi da tutte le direzioni, inizia a piovere a dirotto. Ho un po‘ di nausea, mi chiedo se la pensilina dell’autobus sarebbe come una gabbia di Faraday in caso di emergenza, dopo tutto non è chiusa completamente. Ora sono bloccato qui. Non si sa quando arriverò a Kap Arkona e non si sa nemmeno se troverò una stanza. Prima faccio colazione con il mio budino di riso. Che fortuna aver montato la tenda così presto, un po‘ più tardi e tutto sarebbe stato inzuppato.

Il radar della pioggia indica che sono al centro della tempesta, ma tra circa un’ora sarà tutto finito. Quando i lampi cessano, continuo a pedalare. La mia giacca e i miei pantaloni sono presto bagnati fradici. Il percorso alternativo ha i suoi lati positivi: gran parte della strada è asfaltata e a Demmin posso gustare un latte macchiato (con due zuccheri) e un croissant alla stazione di servizio. Proseguo su un breve tratto di strada forestale e la moto si sporca in un attimo. In un giardino vedo un uomo che scava e gli chiedo se ha un tubo da giardino per pulire un po‘ la moto. All’inizio sembra incompreso, probabilmente non ha mai provato una cosa del genere. Poi non ci vuole molto e devo uscire di nuovo dalla pista ciclabile e attraversare sentieri fangosi. Peccato, la bici fa di nuovo una brutta figura. Una sosta al cimitero e una pulizia superficiale. Più avanti e ancora fango. Non credo sia il caso di pulire oggi.

Oggi faccio progressi un po‘ più rapidi rispetto agli ultimi giorni. In mezzo ci sono sampietrini e piste sabbiose. Prima di Stralsund, tuttavia, posso pedalare per chilometri su una pista ciclabile. Davanti a me c’è il ponte alto su Rügen. Per un po‘ mi chiedo come si faccia ad arrivare fin lassù, non c’erano cartelli. Il mio fidato Garmin mi mostra che non devo attraversare il ponte di Rügen, ma la diga di Rügen proprio di fronte a me. A Rügen, la mia ruota anteriore segnala che devo aver urtato qualcosa, l’aria sibila, ma il sigillante fa il suo dovere e il pneumatico torna presto tranquillo.

Nel primo villaggio, la mia seconda sosta al cimitero oggi, il cielo è ora azzurro, l’azione potrebbe avere successo, se non sono più completamente pulito, almeno il mio veicolo non dovrebbe essere così trasandato da passare sopra Rügen. Prendo un annaffiatoio, cerco l’acqua e la trovo all’estremità opposta del cimitero, che cosa poco pratica. Il risultato è da vedere. Poi disfo il mio cestino da picnic. È così tranquillo e silenzioso qui. Mi raggiunge un anziano, in visita alla moglie. Ora non è più così tranquillo, mi racconta tutta la storia della sua vita.

Andiamo. Raggiungerò facilmente il traghetto Wittower. Il vento mi spinge lungo la costa. Il sentiero di pietra mi fa sobbalzare un po‘. All’improvviso uno strano rumore dietro. Mi fermo e regolo la borsa posteriore. L’attacco del reggisella è scivolato un po‘ in basso e forse ha urtato il pneumatico durante un urto. In qualche modo, proseguendo, sento che la bici „galleggia“ un po‘ quando sterzo. Mi fermo di nuovo e prendo la ruota posteriore. Non c’è molta aria. Tiro fuori la pompa dell’aria. Qualcosa non funziona, in ogni caso l’aria esce dal tubo della pompa e non entra nel pneumatico. Oh, cielo! Torno indietro, c’era una coppia di ciclisti belgi seduti su una panchina. Con una pompa presa in prestito, il pneumatico si gonfia bene, ma quando chiacchieriamo un po‘ di più, il pneumatico è come prima.

A quanto pare c’è un foro che si espande e permette all’aria di fuoriuscire fino a quando la pressione in diminuzione non si stabilizza di nuovo. Continuo a guidare. Ma cosa devo fare se l’aria esce completamente? Non ho una pompa funzionante. Posso mettere un tubo, ma arriverà di nuovo qualcuno con una pompa? Riuscirò ad arrivare a Kap Arkona in serata? Fortunatamente non esce più aria dal pneumatico, anche se continuo a guardare giù con sospetto. A Wiek faccio una sosta caffè. Latte macchiato (con due zuccheri), torta ai semi di papavero, fetta di fragola e puntura d’ape. Avevo scoperto che il mio smartphone è quasi scarico e potrei collegarlo al negozio, ma vogliono chiudere a breve. Poi si va avanti. Il traghetto di Wittow non è lontano, ma ho il vento contrario. Passo dal lato sud a quello nord dell’isola e ora mancano solo pochi chilometri su un sentiero scorrevole, simile a un singletrack, fino a Capo Arkona. Poi mi ritrovo sotto il faro di mattoni. Un po‘ disorientata.

Un lungo viaggio con molte avventure è terminato. È stata una sfida partire da soli e sono grato che non ci siano stati problemi tecnici o di salute. Sono entusiasta dei bellissimi paesaggi solitari che la Germania ha da offrire. Ho dimenticato da tempo le situazioni spiacevoli.

Il viaggio di ritorno sarà probabilmente la sfida più grande.

cosa deve accompagnarmi – questa è la domanda che ci poniamo:

Con 26 kg di bici e bagagli sentivo di avere molto con me, a livello di abbigliamento avevo bisogno di tutto, anche di cose calde. Ma ho potuto lasciare a casa alcune cose…

Le cose che mi sono trascinato dietro per niente:

  • Powerbank che si svuota in breve tempo
  • 2 pasti liofilizzati
  • Snickers, Twix, barrette – dopo le giornate calde solo cumuli dalla forma strana
  • Campanellino da orso, fatto tintinnare nello zaino con moderazione
  • Bikini e asciugamano – nei laghi ho fatto il bagno nudo o in mutande, con il caldo ci si asciuga velocemente senza asciugamano

Fortunatamente non è stato usato, ma deve venire con me:

  • Farmaci
  • Attrezzi (tranne una chiave a brugola per gli altri)
  • Pompa ad aria compressa, non funzionava comunque a Rügen