TCR: CP2 a CP3 (Sarajevo)

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Prima il mio video giorno 11 a 14:

A metà strada? Giorno 11 – Gio, 30 luglio

CP2 – Tarnalelesz | 240 km | 2.050 m di dislivello | 12 h

Dopo la pausa più lunga nella meravigliosa Penzion Fortuna, ora sono anche qualche chilometro indietro rispetto al mio programma. Considerando la distanza che mi resta da percorrere, non è ancora un problema. Se nei prossimi giorni questi piccoli ritardi non continueranno a sommarsi, dovrei comunque riuscire ad arrivare al traguardo in tempo. Almeno al CP2 sono arrivata con mezza giornata di vantaggio sul cut-off.

Dopo la colazione riparto motivata, inizialmente lungo una bella pista ciclabile che costeggia il fiume. Purtroppo poco dopo devo immettermi su una strada principale. Pensavo che fino a Poprad sarebbe stato un percorso più o meno pianeggiante, ma ben presto mi devo ricredere. In poco tempo supero i 500 metri di dislivello e, come se non bastasse, fa un caldo tremendo. A dire il vero, già nei primi chilometri utilizzo gli irrigatori di un parco giochi come doccia. E dopo i primi 40 chilometri decido spontaneamente di cancellare una deviazione sulle colline che avrebbe aggiunto altre salite. Ogni tanto bisogna semplicemente stabilire delle priorità.

Poi arriva un momento di déjà-vu. Le montagne a nord mi sembrano stranamente familiari. Ma qui ci sono già stata! Frugo negli angoli più remoti del mio cervello e, incredibilmente, trovo la risposta: quattro anni fa, durante il NorthCape4000, ero passata attraverso i Bassi Tatra, in zone molto isolate. Avevo dormito in un villaggio e poi attraversato verso nord in direzione degli Alti Tatra. E proprio quelle montagne ora sono davanti a me. Incrocio persino il percorso che avevo fatto allora e vedo il cartello di un paese con una sola vocale alla fine: Štrba.

All’improvviso tornano tutti i ricordi: la sagoma colorata del paese verso cui pedalavo al crepuscolo e la sistemazione molto semplice, con i proprietari davvero gentili. È una bella sensazione tornare qui dopo quattro anni – questa volta però sulla strada verso Kalamata.

Mancano solo pochi chilometri a Poprad. Il traffico diventa sempre più intenso. Ogni tanto riesco a infilarmi su un breve tratto di pista ciclabile, ma poi devo nuovamente svoltare verso sud.

Passando per Betlanovce entro nello Slovenský raj, il Paradiso Slovacco. Nei pressi di Píla pedalo proprio nel cuore di questo paesaggio impressionante, fatto di fitte foreste e gole profonde. All’inizio mi chiedo ancora se sia stata davvero la scelta migliore. La strada sale costantemente lungo la fresca Veľká Biela voda. È quasi completamente all’ombra e non si vede praticamente nessuna macchina. È incredibilmente tranquillo e silenzioso – mi accompagna solo lo scorrere del torrente. Ancora qualche tornante e raggiungo il passo di Kopanec, il punto più alto di questo tratto.

Poi arriva una discesa veloce e raggiungo Stratená – Verlorenseifen. Già il nome mi fa sorridere. Dopo diversi giorni senza una vera doccia, mi sento davvero un po’ come se avessi “perso il sapone”. Un nome più adatto, in questo momento, sarebbe difficile trovarlo. Lo prendo come un buon segno e continuo a pedalare.

Dopo pranzo la strada scende verso Dobšiná. Il paese mi appare piuttosto trascurato. Molte case non sembrano essere state ristrutturate da anni e alcune fanno davvero una certa tristezza.

Mi fermo davanti a un piccolo supermercato piuttosto fatiscente. Con la spesa – quasi un litro di kefir, budino di riso Müller e la frutta e verdura che avevo potuto portare via dalla colazione – mi siedo all’ombra davanti al negozio e cerco di riposarmi un po’. Non faccio nemmeno in tempo a sedermi che un uomo piuttosto strano inizia a parlarmi. Non capisco bene cosa voglia da me e qui non mi sento particolarmente a mio agio. Anche alcuni gruppi di ragazzi se ne stanno lì intorno.

In generale ho l’impressione che le persone mi osservino con la stessa diffidenza con cui io osservo loro. Forse è semplicemente l’ambiente insolito. In ogni caso sono sollevata quando posso finalmente raccogliere le mie cose e ripartire.

Uscendo dalla valle continuo lungo la Slaná. Più scendo, meno alberi ci sono a offrire un po’ d’ombra. Il caldo diventa brutale.

Ancora una volta una fontana deve trasformarsi nella mia doccia. Mi faccio una doccia completa, bagno completamente la maglia da ciclismo e me la rimetto addosso fradicia. Una meraviglia – almeno per i chilometri successivi.

Ma c’è ancora una piccola salita: tre chilometri e 170 metri di dislivello. Normalmente non sembrerebbe niente. Sotto il sole cocente, però, diventa una vera tortura.

Per fortuna c’è pochissimo traffico. Le poche macchine che passano, però, sembrano avere una fretta incredibile. Sfrecciano a velocità folle sulla salita che porta da una valle all’altra. A un certo punto gli pneumatici di un’auto che sta arrivando stridono paurosamente. Credo che il conducente mi abbia vista solo all’ultimo momento. Improvvisamente sono sveglissima.

Nel paese successivo trovo un piccolo negozio davanti al quale sono seduti alcuni uomini che mi osservano incuriositi. La scelta è davvero limitata, così compro una Coca-Cola e un gelato. Chiedo se posso sedermi dentro, al fresco del negozio. Poco dopo, però, il proprietario chiude – e non sono nemmeno le cinque del pomeriggio. Metà del gelato finisce nella spazzatura. La cialda è completamente molle e il sapore è piuttosto strano. Evidentemente la catena del freddo è stata interrotta più di una volta. Spero davvero di non avere problemi per questo. Salmonella o qualcosa di simile sarebbe proprio l’ultima cosa di cui avrei bisogno. Preferirei non concludere la mia TCR per colpa di un gelato sospetto.

A Gemerská Hôrka devo fare una deviazione. La strada verso Bohúňovo è vietata per me, quindi non ho altra scelta che fare un largo giro. Almeno il percorso attraversa una bella campagna agricola – purtroppo con circa dieci chilometri in più.

A Tornaľa, poco prima del confine slovacco-ungherese, torno finalmente sul mio percorso. Mi fermo brevemente al supermercato. Davanti al negozio due ragazzini si avvicinano. Continuano a dire “ku … ku …” indicando il mio borsone da bici chiuso. Non capisco una parola. Dopo un po’ di lavoro da detective, finalmente capisco: vogliono vendermi kukurica – pannocchie di mais.

Poi una donna prende volentieri la mia spazzatura. Forse con le bottiglie e le lattine che riporto può recuperare qualche centesimo di cauzione? Chissà. In ogni caso, mi sono liberata dei rifiuti.

La zona intorno al confine appare piuttosto trascurata. Arrivo a Özt. Qui non sembra esserci acqua potabile, ma forse posso almeno lavarmi un po’ e soprattutto rinfrescarmi.

Poi, completamente inaspettatamente, dal lungo paese parte una stretta e piacevole pista ciclabile che attraversa una zona ricoperta di canneti. È lunga circa 15 chilometri – bellissima e completamente tranquilla. Sta già facendo buio. La pista ciclabile è talmente piacevole che continuo a seguirla senza pensarci troppo, per diversi chilometri oltre il punto in cui avrei dovuto lasciarla. Alla fine mi accorgo dell’errore, torno indietro e devo rifare tutti i chilometri persi. Beh, anche questo fa parte della TCR.

Dopo una strada appena asfaltata mi porta ancora una volta su e giù per una piccola collina. Nel frattempo telefono a Hermann e così i pochi metri di dislivello passano quasi senza che me ne accorga.

A questo punto dovrei in realtà essere già circa 90 chilometri più avanti. Il giorno precedente il caldo mi aveva rallentata parecchio. Oggi arriverò quindi a poco più di 230 chilometri e circa 2.500 metri di dislivello.

Quando raggiungo Tarnalelesz sono davvero stanca. I camion continuano a sfrecciare sulla strada anche a tarda sera. Mi chiedo se si rendano conto che a quest’ora ci sono ancora ciclisti in giro.

Per cercare un posto dove dormire non ho molta scelta. Poco fuori dal paese trovo un campo leggermente più in basso rispetto alla strada, con un cespuglio che offre almeno un minimo di protezione. Pianto la tenda, imposto la sveglia alle 2:30 e programmo di ripartire verso le tre.

I camion continuano a passare e le cicale friniscono rumorosamente. Potrebbe essere piuttosto fastidioso. Ma questa sera non mi importa assolutamente nulla. Sono così stanca che non mi interessa più niente. Occhi chiusi – e via.

Giorno 12 – Venerdì 31 luglio

330 km | 900 m di dislivello | 14 h 40 min

Sveglia alle due e mezza, partenza verso le tre. Ho appena iniziato a pedalare quando un forte rumore di zoccoli mi fa sobbalzare. Un cervo attraversa la strada. Accidenti – devo stare un po’ più attenta. I cartelli avvertono continuamente della presenza di animali selvatici.

Circa 15 chilometri più avanti, sulla destra, vedo un intero gruppo di animali dirigersi verso la strada e attraversarla. La fila di animali grigio-brunastri di tutte le dimensioni sembra non finire mai. Rallento e continuo a pedalare con prudenza. Quando penso che sia passato l’ultimo, improvvisamente, a pochi metri da me, compare un enorme corpo con tanto di corna. Cervi! Sono sbucati praticamente dal nulla. Devo davvero stare più attenta, soprattutto quando in discesa prendo un po’ di velocità.

Oggi, evidentemente, non sono proprio concentratissima.

Mentre pedalo, penso a quale sia il modo migliore per arrivare a Sarajevo. Prima della gara ho passato giorni a studiare percorsi diversi. Il risultato è piuttosto sconfortante: qualunque variante scelga, prima o poi finisco su strade principali molto trafficate.

Poi mi viene un’idea. Robin Gemperle, il vincitore della TCR, è già arrivato al traguardo al decimo giorno – più o meno quanto ero riuscita a percorrere io ieri. Perché allora non dare un’occhiata al percorso che ha seguito lui?

Tutti quei giorni di pianificazione improvvisamente sembrano quasi inutili. Decido di seguire semplicemente il percorso di Robin a partire da Osijek. Ho ancora un giorno a disposizione e, a volte, forse non è poi così male buttare per un momento i propri piani alle ortiche. Naturalmente non ho la minima idea di quello che mi aspetta dopodomani.

Dopo circa 70 chilometri, una decina di chilometri prima di Heves, a Kál scopro una piccola panetteria meravigliosa. Croissant freschi al pistacchio, cappuccino e qualcosa con la ricotta – probabilmente una specie di dolce ungherese alla ricotta. Ovviamente non posso resistere. Spazzolo via tutto e riparto.

Il sole è ormai decisamente più alto e fa già molto caldo. Il paesaggio mi piace, ma la strada è un vero patchwork di buche e rattoppi. Faccio lo slalom tra le buche cercando contemporaneamente di controllare che non arrivi proprio in quel momento un’auto o un camion da dietro. Allenamento gratuito di slalom in bicicletta.

A Újszász mi fermo spontaneamente a una fontana. L’acqua sgorga da ben quattro rubinetti, ma è tiepida e leggermente torbida e giallastra. Se mi lascia già qualche dubbio per lavarmi le mani, figuriamoci per berla.

Tiro fuori dal mio bagaglio pane, formaggio e yogurt e mi sistemo all’ombra. Piano piano arrivano sempre più persone con grandi bottiglie di plastica, taniche e persino annaffiatoi. Riempiono i loro contenitori e chiacchierano animatamente. Uno degli uomini cerca di spiegarmi che si tratta di acqua minerale direttamente dal rubinetto e che si può bere tranquillamente.

Io rimango scettica. Di sicuro non la bevo. Ma come impianto personale di raffreddamento è perfetta. Ancora una volta mi bagno dalla testa ai piedi con quell’acqua tiepida e riparto rinfrescata.

Oggi ho persino un leggero vento alle spalle. Mi spinge piacevolmente in avanti, ma purtroppo non rinfresca per niente. Il sole continua a picchiare.

Per la prima volta ascolto un podcast. Normalmente le cuffie rimangono nella borsa – le metto solo quando ho davvero bisogno di distrarmi. Oggi è uno di quei giorni. Si parla di Everesting e del fatto che a volte bisogna anche saper dire “no”.

Direi che ci siamo. C’è forse qualcuno che mi obbliga a pedalare attraverso tutta l’Europa? E per di più affrontando un traffico che a tratti è davvero terribile?

Mi viene in mente la mia personale e spontanea avventura di Everesting. Un giorno ho semplicemente deciso di salire e scendere dalla Plose, proprio davanti a casa mia. Sono salita otto volte, fino a raggiungere quasi 9.000 metri di dislivello. L’autista dell’autobus, che mi incontrava a ogni passaggio, probabilmente a un certo punto avrà pensato: Quella donna ha qualche vite allentata.

E adesso sono qui, da qualche parte nel bel mezzo dell’Europa, e mi chiedo davvero perché mi stia facendo tutto questo. Forse è proprio questo il momento in cui bisognerebbe dire “no”. Oppure è proprio il momento in cui ci si rende conto che, in realtà, si vuole continuare.

Prima di Kecskemét il caldo diventa quasi insopportabile. Per chilometri il mio percorso segue una pista ciclabile senza un briciolo d’ombra, proprio accanto a una strada molto trafficata. Il sole picchia, il traffico sfreccia e sul Garmin la temperatura supera i 40 °C.

Dopo aver fatto la spesa, stendo il mio materassino sull’erba davanti a un distributore di benzina. Mangio, mi sdraio e faccio un power nap di mezz’ora. Poi devo ripartire. Prima, però, immergo ancora una volta completamente i miei vestiti da ciclismo nel bagno del distributore. Il sollievo dura naturalmente pochissimo. Appena torno sulla strada, è tutto di nuovo asciutto.

Le ore successive potrebbero essere riassunte come “strategia di sopravvivenza contro il caldo”. Ogni occasione per rinfrescarmi viene sfruttata. Una zona con gli irrigatori è una benedizione.

Poco dopo passo davanti a un piccolo supermercato. Anche qui chiedo se posso usare il bagno – e ancora una volta bagno completamente i vestiti. Che gentili le signore!

Prossima tappa: un cantiere di una casa. I proprietari stanno bagnando il pavimento di cemento appena gettato. Un’occasione perfetta! Mi metto subito lì in mezzo anch’io.

Dopo al massimo 20 minuti, comunque, è tutto di nuovo asciutto. Così comincio semplicemente a chiedere alle persone nei giardini se posso bagnarmi con un po’ d’acqua. E incredibilmente mi lasciano fare. Ormai non c’è più nulla che mi imbarazzi.

A un certo punto arrivo a un cimitero. Anche qui c’è acqua. E ancora una volta: bagnare tutto e ripartire.

Quando non trovo altro, deve bastare la borraccia. Ma non quella speciale.

In uno dei supermercati avevo fatto una bella stupidaggine. Voglio comprare dell’acqua e, come al solito, prendo la bottiglia con l’etichetta rosa. Solo più tardi mi accorgo: gusto fragola! Acqua dolce alla fragola. Bleah. Ne verso via metà e metto il resto nella borraccia. Poi, ogni pochi chilometri, mi costringo a berne qualche sorso. Non è certo la mia bevanda preferita, ma con questo caldo ogni goccia di liquido è preziosa.

Il traffico su questa strada completamente dritta diventa davvero al limite. Soprattutto i camion. Alcuni mi passano a pochi centimetri di distanza. Ma mi vedono?

A Kiskőrös, dopo la sosta al Tesco, mi fermo ancora una volta in un altro supermercato. Ebbene sì: mi sono dimenticata l’acqua. Accidenti! Oggi il caldo deve avermi fatto fondere qualcosa lassù. Eppure durante il giorno mi sono fermata continuamente. Ogni pochi chilometri scendo dalla bici, mi verso dell’acqua sulle maniche e addosso, bevo e mangio qualcosa. Tutto perfettamente sensato e assolutamente necessario con questo caldo. Ma tutte queste piccole soste, sommate insieme, cominciano a costare parecchio tempo.

E improvvisamente mi viene un pensiero: Riuscirò davvero ad arrivare al traguardo entro sabato prossimo?

Il percorso è pianeggiante, ma il caldo consuma energie – e tempo. E di tempo, in realtà, non ne ho da regalare. A causa della pausa di due ore all’ombra e delle numerose piccole soste per rinfrescarmi, alla fine non riesco più a raggiungere l’ultimo traghetto serale previsto per attraversare il Danubio.

Pazienza. Oggi avrò comunque più di 330 chilometri sul Garmin. Di dislivello ce n’è pochissimo, il percorso attraversa quasi in linea retta la pianura pannonica. In teoria dovrebbe essere un sogno – piatto e veloce. Ma qui il caldo sembra ristagnare nell’aria e persino in discesa non c’è un momento in cui posso semplicemente lasciare andare le gambe. Pedalare. Sempre avanti.

La sera, i circa 25 chilometri fino al traghetto sembrano non finire mai. Non si vede quasi nulla. Sul Garmin riesco praticamente solo a capire che sto pedalando parallelamente al Danubio. Una stradina secondaria, praticamente nessuna distrazione – a parte i camion, naturalmente. Ah ah!

Ormai ho la sensazione di essere completamente sola. Da due giorni non incontro neanche un altro concorrente. Dove sono finiti tutti? O sono forse io l’ultima?

Uno sguardo sospettoso all’app mi tranquillizza: no, non lo sono.

Giorno 13 – Sabato 1 agosto

283 km | 1.500 m di dislivello | 13 h 50 min

Alla partenza del traghetto sul Danubio, vicino a Mohács, monto la tenda. Il primo traghetto dovrebbe partire alle 5:10. Quindi non dormirò molto.

Mentre smonto la tenda mi rendo conto di una cosa: ormai non sento più nemmeno il mio odore. La maglia l’ho lavata qua e là, ma prima o poi non c’è più molto da fare quando non fai una vera doccia da giorni e l’igiene quotidiana consiste in una specie di lavaggio del gatto con un panno da ciclismo. Al molo c’è un bagno. Ne approfitto dopo aver comprato il biglietto per me e per la bici.

Alcune persone stanno già aspettando il primo traghetto, con biciclette e cesti pieni di verdure e fiori. Il sole sta sorgendo e avvolge tutto in una luce quasi irreale. Bellissimo!

Dall’altra parte, a Mohács, a quest’ora del mattino c’è già un panificio aperto. Di fronte ci sarebbe anche un posto dove prendere un caffè, ma purtroppo non accettano contanti. Inoltre il barista fa finta di non sapere cosa sia un cappuccino. Antipatico! Quindi riparto.

Pochi chilometri più avanti raggiungo il confine. L’Ungheria è alle mie spalle, davanti a me c’è la Croazia.

E … all’orizzonte ricompare una piccola collina. Finalmente qualcosa per le gambe! Ben 100 metri di dislivello da superare. Una mini-montagna rispetto alle tappe precedenti, ma in realtà sono quasi contenta di vederla.

Poco dopo arrivo a Kneževi Vinogradi, in Croazia. Un bar! Qui sicuramente si potranno usare gli euro. È ancora mattina presto, ma nel bar ci sono già una ventina di uomini. Nessuna donna in vista. Naturalmente vengo osservata con curiosità.

Succo d’arancia, caffè e un croissant – perfetto! Nel frattempo trasformo rapidamente il bagno nella mia personale stazione di lavaggio. Lavo i guanti, la fascia per la testa e soprattutto i calzini, che ne hanno davvero bisogno. Ormai stanno quasi in piedi da soli.

Pochi chilometri dopo arriva un altro spavento: un autobus sorpassa un gruppo di ciclisti invadendo la corsia opposta. Io devo stringermi il più possibile sul bordo della strada. È stato un attimo!

Fa di nuovo caldo, ma oggi il caldo è diverso. C’è un po’ più d’aria e quindi è più sopportabile. E durante il percorso incontro di nuovo diversi ciclisti. Evidentemente sono su una strada dove gli automobilisti sono abituati alla presenza delle biciclette. Questo mi tranquillizza.

E ogni tanto posso dedicarmi anche a pensieri completamente diversi: oggi tocca agli Oreo. Quei biscotti neri come il carbone con la crema in mezzo che a casa non comprerei mai. Qui invece sono praticissimi. Li alterno all’uva nella borsa sul tubo superiore e così ho sempre uno spuntino a portata di mano. Incredibile, ma sembra che in ogni Paese gli Oreo abbiano un sapore leggermente diverso – e anche il colore della crema cambia. Dal rosa pallido al turchese, ho visto di tutto. Ho mangiato anche gli Oreo bianchi. Quelli hanno persino un vantaggio pratico: dopo non passi ore con la faccia da biscotto. Con gli Oreo neri, invece, a volte pedalo con i denti neri e gli angoli della bocca altrettanto neri. Non proprio il look TCR più elegante.

Poco dopo, attraversando diversi piccoli paesi, raggiungo Osijek. Da qui in poi entro nell’ignoto. Beh … come ho già detto, Robin Gemperle questo percorso lo ha già testato. Ma se lui, a posteriori, fosse stato contento della sua scelta – e se lo sarò anch’io – probabilmente lo sapremo solo domani a Sarajevo.

Sono circa le 9:30 del mattino e davanti a me ci sono ancora circa 300 chilometri e più di 3.000 metri di dislivello prima del CP3. In realtà speravo di arrivarci in tarda mattinata. Ora comincio a chiedermi: quanto ritardo accumulerò? E riuscirò davvero ad arrivarci?

Troppi concorrenti hanno già abbandonato la gara. Toccherà anche a me? La pressione del tempo è reale. Il CP3, in alto sopra Sarajevo, chiude a mezzanotte.

Nonostante tutte le incognite, sono di nuovo davvero orgogliosa di essere parte della TCR. Ieri ho avuto diversi momenti di dubbio, per motivi completamente diversi, e mi sono chiesta seriamente se non fosse meglio ritirarmi. Se solo fosse così semplice. Come tornerei a casa da qui? La Croazia, naturalmente, non è dall’altra parte del mondo. Ma da questo angolo orientale del Paese il viaggio di ritorno non sarebbe proprio una passeggiata.

E poi arriva il primo cane. Per fortuna è piccolo – probabilmente una specie di modello introduttivo. Un po’ di abbaiare, qualche metro di corsa dietro di me e poi perde interesse. Bene. Cane TCR numero uno. Probabilmente ce ne saranno altri.

Dopo tre giorni trascorsi quasi esclusivamente in pianura, finalmente il dislivello comincia ad aumentare. Come andrà?

Da Osijek continuo a pedalare tra campi, prati e piccoli paesi. A Vinkovci mi fermo in un supermercato. Purtroppo non c’è un bagno dove potermi almeno lavare un po’. Quindi riparto.

Dieci chilometri dopo mi fermo ancora ad Andrijaševci. Vicino al negozio non trovo un posto all’ombra. Così torno indietro di mezzo chilometro. Durante il passaggio avevo notato un piccolo parco sulle rive del fiume Bosut – perfetto per la pausa pranzo. Mangiare, sdraiarsi, power nap. Come al solito verso mezzogiorno. E infatti vedo passare di nuovo un altro concorrente. Quindi non sono completamente sola.

Mi avvicino al confine tra Croazia e Bosnia-Erzegovina, a Županja / Orašje. È il mio primo passaggio di frontiera fuori dall’area Schengen.

Prima del confine le auto sono in coda per circa due chilometri. All’inizio mi metto pazientemente in fila insieme alle auto con l’aria condizionata. Ma dopo poco mi rendo conto che, se rimango ferma sotto il sole cocente in mezzo a tutte quelle macchine, rischio un collasso per il caldo.

Così comincio lentamente a farmi strada tra le auto e avanzo verso la frontiera. Non proprio elegantissimo, ma ormai mi interessa davvero poco cosa pensino quelli che aspettano.

La Croazia è alle mie spalle. Pedalo sul ponte sopra la Sava – ed è proprio lì che mi viene in mente una cosa: in Bosnia-Erzegovina il mio roaming Schengen non funziona. Non ho internet! Naturalmente questo è proprio il momento perfetto per scoprirlo. In mezzo al ponte e sotto il sole cocente cerco di attivare il mio pacchetto dati per i Balcani. Per fortuna funziona.

Un’altra volta mi è andata bene. La vita in bikepacking sarebbe decisamente più complicata senza internet. Quasi come rimanere completamente senza smartphone – cosa che avevo già sperimentato qualche giorno prima con i problemi di ricarica.

E poi: i cani. Proprio in Bosnia-Erzegovina cominciano ad apparire. Ogni pochi chilometri uno o più cani mi corrono accanto, abbaiando e accompagnandomi per un tratto. Per fortuna, finora nessuno mi costringe a fermarmi.

Appena attraverso il confine con la Bosnia-Erzegovina noto anche un’altra cosa: nei paesi ci sono un numero sorprendente di minareti. Continuo a sentire il richiamo alla preghiera del muezzin – un paesaggio sonoro che mi fa capire immediatamente di essere entrata in un altro mondo.

Per strada ci sono soprattutto uomini. È sabato sera e, a quanto pare, alcuni hanno parecchia fretta. Le auto mi sfrecciano accanto a velocità piuttosto impressionanti.

Sono sollevata quando, poco dopo Suha, ormai al calare del buio, posso finalmente svoltare su una strada sterrata. Non me l’aspettavo proprio, ma almeno sono fuori dalla strada principale.

La ricerca di un posto dove dormire diventa difficile. In realtà vorrei ancora superare le montagne, ma prima avevo notato un bel posticino vicino a una piccola capanna. Pensavo di pedalare ancora un po’. Ora, però, non c’è semplicemente più niente.

La mia strada sterrata a sorpresa mi porta attraverso una piccola montagna fino a Banovići. Solo più tardi mi rendo conto che, con qualche chilometro in più, avrei potuto prendere una strada asfaltata e probabilmente arrivare molto più velocemente.

Invece ho circa cinque chilometri di sterrato e per quasi la metà devo spingere la bici. È completamente buio e piuttosto inquietante. Il torrente scorre accanto a me, ma riesco a vedere pochissimo.

Improvvisamente compare davanti a me una grande macchia nera. Avvicinandomi, il mio faro si riflette su qualcosa. Mi fermo – e, naturalmente, anche la luce si spegne. Evidentemente la dinamo al mozzo, andando a passo d’uomo, non produce abbastanza energia.

Fantastico. Accendo la luce del casco. Ora riesco a vedere cosa ho davanti: il torrente ha trasformato il sentiero in una grande pozza d’acqua. Non c’è modo di attraversarla senza bagnarmi i piedi. Quindi … dentro. Scarpe bagnate. Di nuovo.

E lo spettacolo si ripete ancora diverse volte. Dove il sentiero è asciutto, è talmente ripido che non riesco a pedalare. Quindi continuo a spingere la bici nel buio. Ci metto più di un’ora e mezza.

Mentre cammino continuo a pensare alla strada dal confine fino più o meno a Tuzla. È stata una strada da incubo: traffico enorme, fondo stradale pessimo e, sul bordo della carreggiata, spesso un rialzo dell’asfalto. Finire lì sopra mentre la bici comincia a sbandare e contemporaneamente arriva un camion … non voglio nemmeno pensarci.

Più volte sono stata in situazioni davvero pericolose. Una volta è arrivato un camion largo, carico fino all’inverosimile di balle di fieno. Se non mi fossi spostata in tempo completamente sulla banchina, probabilmente il carico mi avrebbe buttata a terra. Altri veicoli mi sono passati così vicino che avrei quasi potuto toccarli con il gomito. Altri ancora sfrecciavano a velocità incredibili. Di certo non sarebbero riusciti a frenare rapidamente se fosse comparso improvvisamente un ostacolo.

E mentre ora, al buio, maledico questa strada sterrata infernale, improvvisamente penso: In realtà dovrei essere grata di essere arrivata fin qui. E lo sono.

Pensavo di essere l’unica ad aver scelto questo tratto sterrato. Mi sbagliavo. Improvvisamente vedo una luce dietro di me e Marius mi supera – come sempre, molto silenziosamente.

Banovići è piena di vita. Sabato sera! I giovani sono in giro, alcuni fanno sfoggio delle loro auto e delle loro moto truccate. Temo di nuovo di essere poco visibile e quindi, per sicurezza, accendo anche la mia seconda luce posteriore lampeggiante.

E non ci sono solo persone in giro. A un certo punto mi trovo davanti un intero branco di cani magri. Mi preparo già al prossimo spettacolo – ma questi signori non mi degnano nemmeno di uno sguardo. Mi lasciano semplicemente passare. Forse sono fortunata e continuerà così.

Presto la strada comincia a salire e si inoltra in un fitto bosco. Sarebbe proprio qui che vorrei trovare un posto dove dormire. Ma non c’è niente di adatto. Nessuna strada forestale, nessuna radura, nessun angolino nascosto.

Per due volte penso di aver trovato il posto giusto – e poi sento abbaiare dei cani arrabbiati. Quindi continuo. Alla fine arriva una lunga discesa. E improvvisamente ho freddo. Scendo dal piccolo passo verso Ribnica e poi entro nella valle della Krivaja.

Alla fine, in un piccolo parcheggio accanto a una casa, decido di rischiare. Monto la tenda. Non è certo un posto bellissimo – è pieno di rifiuti. E dubito che riuscirò a dormire molto.

Sono un po’ nervosa perché dall’altra parte della recinzione sento delle voci. Quindi faccio tutto il più silenziosamente possibile. Quando finalmente mi sdraio nella tenda, sento passare due uomini. Trattengo il respiro. Si allontanano parlando tranquillamente. E poi … il sonno prende il sopravvento.

Non dormo molto, però. Quattro ore – comunque un’ora in più rispetto alla notte precedente, quando avevo dormito prima del traghetto sul Danubio.

Giorno 14, domenica 2 agosto

250 km | 3.130 m di dislivello | 15:30 h

Poco prima delle quattro sono di nuovo in strada e seguo la Krivaja per circa 20 chilometri, risalendo la valle. È una zona bellissima: lungo il percorso trovo persino un campeggio e diverse fontane dove posso rifornirmi d’acqua. Poi, improvvisamente, devo svoltare a destra e mi aspettano due tratti di sterrato di circa quattro chilometri ciascuno. Naturalmente in salita. Mi faccio strada faticosamente attraverso il bosco, passando per le piccole frazioni di Donja Vijača e Ivančevo. Ogni tanto mi fermo per una breve pausa di manutenzione: crema solare per me e un po’ d’olio per la catena. La poveretta ormai ha un aspetto piuttosto malandato e avrebbe decisamente bisogno di qualche attenzione. Dopo la seconda salita sterrata raggiungo finalmente di nuovo l’asfalto. Finalmente! Da qui scendo verso la valle della Stavnja.

Prima di arrivare a Vareš attraverso un tunnel piuttosto insolito. Un cartello avverte: “SMANJITE BRZINU – ŠIŠMIŠI U LETU”. Letteralmente: “Ridurre la velocità – pipistrelli in volo”. Quindi bisogna andare piano: ci sono pipistrelli in giro. Tanto io vado già piano per gran parte della giornata… In realtà, la strada non attraversa semplicemente una montagna, ma passa attraverso la grotta di Ponikva. In questo sistema naturale di grotte vivono diverse specie rare di pipistrelli. Un ingresso davvero particolare a Vareš!

A Vareš è finalmente ora di colazione in una piccola panetteria: un dolce e dello yogurt turco, che ormai è diventato quasi una parte fissa della mia routine mattutina. E naturalmente un cappuccino in lattina. Non c’è molto tempo per fermarsi, perché mi aspettano parecchi chilometri in discesa. Per quasi 30 chilometri posso lasciarmi scivolare comodamente fuori da Vareš fino a Breza. Poco dopo, una stazione di servizio Edeka mi tenta con una seconda colazione. Evidentemente la prima non era stata sufficiente.

A Vareš mi colpiscono i numerosi edifici in mattoni, vecchi e in parte ormai abbandonati. Sembrano quasi una città fantasma. Una piccola ricerca mi rivela che sono i resti delle vecchie acciaierie e degli impianti minerari. Un tempo Vareš era un importante centro per l’estrazione del minerale di ferro e per la sua lavorazione. Nel 1891 fu costruito qui persino il primo altoforno della Bosnia ed Erzegovina. Oggi gli edifici industriali abbandonati sembrano relitti di un’altra epoca.

Poi arriva un’altra gara di velocità con un cane. La strada scende leggermente, il cane abbaia e arriva veloce – ma io sono più veloce. Il mio battito, comunque, aumenta sensibilmente. Per qualche motivo, i cani sembrano prendere molto sul serio le mie ambizioni sportive.

Proseguo quindi seguendo la valle della Bosna verso Sarajevo. Più mi avvicino alla città, più aumenta il traffico. Le strade tranquille della mattina diventano gradualmente molto più movimentate. Da Vogošća in poi ci sono sempre più automobili. Quando posso, cerco di spostarmi sulle piste ciclabili. Poi scendo ancora verso Kobilja Glava e continuo fino alla Miljacka.

Poco prima di Sarajevo mi aspetta però un’altra piccola sorpresa di navigazione. Per poco non finisco in autostrada. Sto ancora pensando a come abbia potuto non accorgermi di questo divieto, quando improvvisamente vedo davanti a me il casello autostradale. Ops! Esco rapidamente, prima che il mio piccolo errore di navigazione si trasformi in un problema decisamente più grande.

Nel frattempo il caldo è tornato insopportabile. E il peggio deve ancora arrivare: la salita passando per Bistrik, verso Trebević e la vecchia pista da bob. Alcuni tratti superano il 20 per cento di pendenza: pedalare non è più un’opzione.

Per fortuna, lungo la strada trovo un aiuto provvidenziale. Un uomo mi mette a disposizione il tubo dell’acqua del suo garage. Mi bagno completamente dalla testa ai piedi e, per qualche minuto, torno a sentirmi quasi umana.

Continuo poi a salire lungo stradine strette, fino ad arrivare alla vecchia pista da bob olimpica di Sarajevo. Il tracciato, lungo circa 1.300 metri, fu costruito per i Giochi Olimpici Invernali del 1984 e oggi si trova abbandonato nel bosco.

La salita più ripida, però, non la affronto con le scarpe da ciclismo. Metto le mie Birkenstock. Non saranno esattamente l’equipaggiamento classico per una salita durante il TCR, ma almeno riesco ad avere un po’ più di aderenza. Una volta arrivata in cima, devo ridiscendere lungo la pista da bob. È un’esperienza davvero particolare: ci sono alcune persone a piedi e io procedo con cautela attraverso il vecchio tracciato, magnificamente ricoperto di graffiti.

Poi arriva la parte meno divertente: devo risalire nuovamente lungo la zona di uscita della pista. Più avanzo, più diventa ripida. Con le scarpe da ciclismo faccio fatica ad avere presa sul cemento e la bici, pesante, continua a trascinarmi all’indietro. A un certo punto mi ritrovo appesa con una mano al muretto laterale, incapace di andare avanti o indietro. Lasciare la presa non è assolutamente un’opzione.

Poi sento delle voci sotto di me. Chiamo piano: “Aiuto!” Una coppia compare poco più in basso. Sento che parlano italiano e grido di nuovo: “Aiuto!” Capiscono immediatamente la situazione. Con loro che spingono da sotto e tirano da sopra, finalmente riusciamo insieme a portare me e la bici oltre il bordo.

Una volta in cima, dobbiamo ancora sollevare la bici per circa un metro e mezzo e calarla sulla strada.

Salva! Senza quei due, probabilmente sarei rimasta lì ancora per un bel po’, appesa al muro in una posizione piuttosto decorativa.

Poi incontro Oliver e per un tratto proseguiamo insieme. Poco dopo raggiungo finalmente il CP3: in tempo e addirittura con mezza giornata di anticipo sul cut-off. Una bella sensazione!

Nel tardo pomeriggio riparto. Mi aspettano ancora 80 chilometri prima di cercare un posto dove dormire. La giornata non è ancora finita.

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