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prima il mio video, giorno 1 a 3 (partenza – CP1):
Domenica 19 luglio – Percorso di partenza
196 km · 2.250 m di dislivello · 9:30 h
Si parte. Poco dopo, sulla prima salita: Bang. Una gomma esplode. Poveretto. Io probabilmente avrei mollato subito. Ma per ora sono ancora di buon umore. Faccio due chiacchiere con alcuni conoscenti, tra cui Jesko di Taunus Bikepacking e Malte.
Il primo ostacolo non si fa attendere. Dopo una salita arriva una discesa sterrata piuttosto ripida. Molti scendono dalla bici e spingono. Con le mie Schwalbe Allroad da 40 mm me la cavo benissimo. Per ora, almeno. Chissà come si comporteranno su 5.000 chilometri? Naturalmente, per risparmiare peso, non ho con me una gomma di ricambio. Bisogna pur stabilire delle priorità.
A bordo strada c’è un cartello: “Prima montagna del TCR conquistata!” Beh, se questo non è un buon segno…
La discesa è divertente. Scendo veloce, mi godo la sensazione – e all’improvviso sento un rumore forte. Che cos’è stato? Qualcuno avrà perso qualcosa… Mi giro sospettosa. E con la coda dell’occhio vedo il mio smartphone saltellare sull’asfalto. Accidenti! Una buca lo ha fatto volare fuori dalla food bag, dove lo tengo durante la pedalata. Evidentemente, dopo appena qualche chilometro, aveva deciso di prendere una strada tutta sua. Frenata d’emergenza. Torno indietro a piedi. Raccolgo il telefono. E mentre lo prendo in mano, ho una paura tremenda: e se non funzionasse più? E se l’avessi distrutto? Miracolosamente, funziona ancora. Incidente smartphone n. 1. Spero che rimanga l’unico.
Presto pedaliamo lungo il mare. Bellissimo. Il sole tramonta lentamente e intorno a me ci sono ancora tantissimi ciclisti. Mi chiedo come sarà nei prossimi giorni. Rivedrò qualcuno di queste persone? Chi arriverà? Chi mollerà? E quanto riuscirò ad andare avanti IO? Per passare il tempo cerco di memorizzare alcuni numeri CAP. Più avanti potrei “stalkerarli” su FollowMyChallenge – sempre che prima o poi abbia il tempo di farlo.
Piano piano arriva la “notte”. Anche se forse chiamarla notte è un po’ esagerato: diventa semplicemente crepuscolo. Anche dopo mezzanotte non è ancora veramente buio. Invidio le squadre intorno a me. Essere qui in due deve essere piuttosto piacevole in questo momento.
Nonostante tutto, mi godo il paesaggio. Le casette di legno rosse, perfettamente curate, i piccoli villaggi, la tranquillità. Davanti a una casa penso: se questo fosse il mio normale orario per andare a dormire, potrei tranquillamente immaginare di sistemare il mio bivacco su quel prato così ben curato. In Norvegia, in linea di principio, è consentito campeggiare liberamente – ma ovviamente non proprio accanto a una casa. E probabilmente la mattina dopo mi sveglierei comunque con i capelli ancora più corti. Sono già molto, molto corti. Chissà se un robot tagliaerba riesce a distinguere tra erba e capelli?
Chilometro 111 – Tentativo di dormire: su Street View avevo segnato una stazione di servizio con tavoli da picnic coperti. Una buona idea, pensavo. Evidentemente, la stessa idea era venuta anche a diversi partecipanti del TCR. Un tavolo è già occupato. In tre puntiamo verso quello rimasto libero. Inizia una piccola gara. Un uomo mi supera in fretta e arriviamo quasi contemporaneamente al tavolo tanto desiderato. Sono più veloce. Il tavolo è mio.
Arriva anche Susi. L’altro ciclista, suo malgrado, deve cercarsi un altro posto. Io e Susi ci conosciamo già grazie ai contatti prima della partenza. Lei si sistema sotto il tavolo. Stendo il mio telo, il materassino e il sacco a pelo leggero. Indosso tutto quello che ho con me, compresi giacca e pantaloni impermeabili. Poi mi infilo nel sacco a pelo lasciando fuori solo la punta del naso. Dopo pochi minuti cominciano a battermi i denti. Dormire è impossibile. Poco dopo, esasperata, mi rialzo e raccolgo tutta la mia roba. Il Garmin segna +2 °C. Sono quasi le 2:30. E fuori è già di nuovo pieno giorno. Fantastico.
Riparto e incontro Karin. Pedaliamo insieme per qualche chilometro chiacchierando. In realtà, in una gara unsupported non si dovrebbe pedalare con un’altra persona per un periodo prolungato. È una delle regole. Ma immagino che l’organizzatore non sarà poi così severo con gli ultimi. Anche Karin corre da sola. C’è anche suo marito Alexander, ma è già più avanti. Lei sa già che probabilmente non riuscirà ad arrivare al traguardo: il volo di ritorno è stato prenotato troppo presto. Almeno quella notte è stata più fortunata di me: è riuscita a dormire in un bagno riscaldato. Beata lei!
Qualche chilometro più avanti raggiungiamo il supermercato Coop che era stato annunciato durante il briefing. David, uno degli organizzatori, aveva sottolineato alcune cose importanti. Il mio inglese piuttosto scarso, però, non aveva registrato tutto e quindi sono un po’ sorpresa. Ci vuole un bel po’ anche solo per riuscire a entrare nel supermercato automatico aperto 24 ore su 24. Dentro: il caos. Devono essersi già serviti ben più di 300 ciclisti. La scelta di alimenti freschi è praticamente esaurita. Compro quello che sembra ancora commestibile e pago alla cassa automatica.
Ancora tremante per il freddo, mi lascio cadere al tavolo che probabilmente è stato messo lì proprio per noi. E scopro che chi è arrivato prima di me ha lasciato parecchie cose. Mi servo. A questo punto il supermercato sembra più un campo di battaglia che un negozio. Gli altri ciclisti rimangono ancora a lungo nel negozio caldo. Comprensibile. Io riparto. Dopotutto, devo arrivare a Kalamata in tempo. Nel mio programma non c’è molto spazio per perdere tempo, per quanto sarebbe piacevole farlo.
E poi arrivano i primi camion. Enormi, a più assi, veloci e piuttosto vicini. Mi chiedo involontariamente se gli autisti si rendano conto di quanto poco spazio ci sia in quel momento tra il loro camion e me. Preferisco non saperlo. Probabilmente è solo un piccolo assaggio del traffico che mi aspetta più avanti nei Balcani.
Sono ormai le otto del mattino. Sono in viaggio da circa dodici ore. E adesso dovrei immaginarmi di arrivare laggiù, prima o poi? 260 chilometri al giorno? Io ne ho fatti appena 180. E già ogni singola pedalata sulla salita verso Røros sembra pesante. Poi arriva un pensiero che non mi piace per niente: la prossima notte. Se sono già così stanca adesso, dove dormirò? Un hotel non era previsto. E riuscirò davvero a trovare una sistemazione?
Dormire fuori? Con queste temperature mi sembra quasi impensabile. E anche se trovassi un posto riparato, non potrei semplicemente dormire comodamente per ore. Mercoledì alle 11 devo essere puntuale al Checkpoint 1 di Flåm. Altrimenti il terzo giorno sono già fuori gara. Per me è maledettamente stretto. Forse Lost Dot, l’organizzazione dietro al TCR, vuole semplicemente sfoltire un po’ il gruppo già entro quel momento.
Arriva un altro camion. Mi faccio più piccola possibile e trattengo il respiro. Come se servisse a qualcosa. Se voglio arrivare in tempo al CP1, probabilmente significa pochissimo sonno durante la prossima notte. E probabilmente anche quella successiva. Non ho idea se riuscirò a farcela. Ma ci provo. Almeno c’è un pensiero positivo: non piove. Con queste temperature, bagnarsi sarebbe davvero una pessima idea.
E prima o poi, finalmente, si intravede la fine del percorso di partenza. Il sole è ormai più alto. Fa un po’ più caldo. E io continuo a pedalare. Sono ancora in gara.
Lunedì 20 e martedì 21 luglio – Dalla fine del percorso di partenza al Parcours 1(a)
305 km · 3.200 m di dislivello · 16 h
Røros. Colazione a una stazione di servizio. Chiacchiero con alcuni altri ciclisti. In realtà non vorrei più ripartire. Le cialde sono buonissime, anche il caffè – e dopo la prima notte fa bene anche un po’ di cura personale. Ma prima o poi devo andare.
Da Røros in poi i miei compagni di viaggio iniziano a distribuirsi in tutte le direzioni. Da qui fino al prossimo percorso obbligatorio, al lago Vinstra, ognuno deve pianificare la propria rotta. Non esiste un percorso ufficiale. Chissà se ho trovato la linea ideale?
I successivi 100 chilometri scorrono comunque bene. Passo Tolga, poi altra sosta in una panetteria. Ancora una volta tutto buonissimo – e ancora una volta incontro due o tre partecipanti del TCR. Comincio lentamente ad avere la sensazione che in questa gara ci si incontri continuamente per strada.
Poi arriva il caldo. E io sono stanchissima. Talmente stanca che sbadiglio quasi ininterrottamente. Poco prima di Folldal – ormai sono a circa 320 chilometri dalla partenza – vedo una pensilina dell’autobus e mi concedo un power nap. Dieci minuti. Mi sdraio, chiudo gli occhi – ma non riesco ad addormentarmi. Quindi riparto.
A Folldal mi perdo il supermercato, che si trova leggermente fuori dal mio percorso. Quando me ne accorgo, sono già scesa troppo. Non torno indietro. Nelle borse ho ancora abbastanza provviste, ma niente di fresco: niente kefir, niente frutta, niente di quello che in questo momento desidererei particolarmente.
Molto più preoccupante è l’acqua. Sta lentamente finendo. E il prossimo punto sicuro per rifornirmi è a circa 80 chilometri. Anche il telefono mi preoccupa. Oggi non ci sono state molte discese durante le quali avrei potuto ricaricarlo con la dinamo al mozzo. Anzi: la batteria si è scaricata molto più velocemente di quanto sia riuscita a ricaricarla. Aiuto! Mi servono acqua e corrente.
Presso un lago vedo un piccolo centro con attività di sport acquatici. Perfetto! Peccato che il bar sia chiuso. Quindi avanti.
Poi arriva una piccola stazione di servizio con annesso campeggio. Davanti a me, un ciclista esce dalla reception con delle lenzuola sotto il braccio. Dormire? Qui? Adesso? Neanche per sogno. Per me è ancora troppo presto. Ma potrei mangiare. E allora scopro il buffet.
Al Atnasjø Café c’è un’offerta semplicemente fantastica. Pago e mi faccio praticamente tutto il buffet più volte. Verdure, insalata, specialità norvegesi, una specie di crema di semolino, diversi dessert – naturalmente con tanto di bis. Gli altri ciclisti si sono serviti modestamente un piatto ciascuno. Io ne ho tre davanti. Spudorata? Forse. Ma è tutto così buono. E io ho fame.
Finalmente posso anche riempire le mie riserve d’acqua. E poi succede. Quando mi alzo, la sedia si rovescia: il mio zaino per l’acqua non era ben chiuso. Due litri d’acqua si rovesciano sul pavimento. Mi scuso mille volte. Che vergogna. Proprio qui. Dopo essermi servita senza ritegno al buffet. Ecco come ringrazio. Beh, nel corso della gara mi accorgerò che, chilometro dopo chilometro, le mie inibizioni diminuiranno comunque. Prima o poi spariranno completamente da qualche parte nel nulla – proprio come me, ogni tanto. Spero che il personale consideri il mio incidente un piccolo contributo alla pulizia del pavimento.
Poi torno a pedalare. Poco dopo arrivo a un cantiere. Ed è proprio qui che la strada sale ripidamente per diversi chilometri. In alcuni punti supera il 12%. Con più di 22 chili tra bici e bagagli e quasi 400 chilometri già nelle gambe, questo è praticamente il limite di ciò che riesco ancora a pedalare. Non voglio scendere e spingere. Ma l’idea comincia a diventare sempre più concreta.
Alla fine sono in cima al fjell. Niente più boschi. Nessun angolino riparato dove poter semplicemente montare la tenda. In compenso la strada continua con salite e discese, passando accanto ai laghi e attraverso un paesaggio meraviglioso – se solo non fossi disperatamente impegnata a capire quando e dove riuscirò finalmente a dormire.
Stanotte devo assolutamente dormire. Continuo a fare calcoli nella mia testa per capire se il CP1 è ancora raggiungibile. Incredibilmente, nella mia tabella di marcia sono addirittura ancora un po’ avanti. Ma gli hotel che avevo segnato nella valle, 30 chilometri più avanti? Tutti pieni. E anche se ne trovassi uno libero, probabilmente ci arriverei molto dopo mezzanotte.
Il sole scompare lentamente dietro le nuvole. Fa sempre più freddo. Cosa faccio? Davanti a me c’è ancora una discesa di circa 800 metri di dislivello. E poi lo vedo: un hotel. Qui, in cima. Potrei almeno chiedere. In realtà è ancora un po’ presto per me, ma ormai non mi importa più molto di quello che avevo programmato. Devo dormire.
Venabu Mountain Hotel. Entro. Evviva! C’è una camera libera. I 170 euro per quelle che saranno probabilmente quattro ore di permanenza non mi fanno affatto male. In questo momento il sonno è semplicemente impagabile. Venabu Mountain Hotel
Posso persino lavare la bici. Sarà l’unica volta durante tutta la gara in cui perderò tempo prezioso per una cosa così poco importante. Almeno ne approfitto per mettere un po’ d’olio sulla catena – e quello, invece, è importante.
In camera mi portano persino una piccola colazione con frutta e muesli. Per il giorno successivo mi preparano anche un pranzo al sacco. Prima di andare a dormire controllo più volte che verso le quattro del mattino potrò uscire facilmente dall’hotel. Negli anni passati ho già avuto brutte esperienze con alberghi in cui l’uscita notturna sembrava più una parete da arrampicata. Questa volta, per favore, vorrei evitare di dover uscire dalla finestra.
La bici è lavata. La catena è oliata. Lo stomaco è pieno. L’acqua è rifornita. E c’è un letto. Ora devo solo dormire. Per qualche ora, sembra un lusso. E poi di nuovo verso il CP1.
Martedì 21 luglio – Attraverso il fjell fino a Flåm
Non è ancora completamente buio quando riparto. O forse non è ancora completamente giorno? Anche Susi è ancora qui: la mattina la sua bici è ancora lì. La notte precedente avevamo condiviso il nostro “letto a castello” sotto il tavolo da picnic.
Verso il Parcours 1(a) mi aspetta innanzitutto una discesa, poi circa 20 chilometri attraverso una valle prima che inizi la salita verso lo Jotunheimvegen. Qui ho una scelta: una variante più lunga su asfalto, circa 30 chilometri in più, oppure la strada sterrata attraverso il fjell. Siccome è asciutto, scelgo lo sterrato. Dovrebbe essere spettacolare dal punto di vista paesaggistico. E 30 chilometri in meno sono naturalmente un buon argomento.
Dopo circa 30 chilometri, però, mi accorgo che sul mio cockpit manca qualcosa. La GoPro è sparita! Com’è possibile? Nel crepuscolo, nel parcheggio bici dell’hotel, probabilmente non l’avevo fissata bene. Poi c’è stato un tratto sterrato pieno di buche e anche l’asfalto non era proprio liscio. A un certo punto, la poveretta deve aver deciso di abbandonarmi.
Torno indietro di quattro chilometri. Niente. Perdere la telecamera in sé sarebbe fastidioso, ma sopportabile. Ma sono sparite anche tutte le riprese dalla partenza. Che peccato! Sono piuttosto frustrata. Da questo momento dovrò filmare di nuovo con lo smartphone. L’incidente numero uno con il telefono si era concluso almeno bene. Ora quindi: incidente GoPro numero uno – e probabilmente anche l’ultimo.
Dopo circa 60 chilometri, ormai in tarda mattinata, sono poco prima del vero tratto sterrato. Una prima pausa per mangiare qualcosa e poi si riparte. In cima al fjell faccio una pausa per scattare qualche foto. Kiki e Andreas, che d’ora in poi incontrerò ancora diverse volte, mi superano. I due affrontano l’avventura del TCR in modo un po’ diverso: poco bagaglio, quindi più velocità – e ogni notte un hotel. Invidiabili!
Io invece viaggio con tutta la mia casa al seguito e procedo quindi a velocità decisamente lumachesca. Almeno, in teoria, ho sempre con me anche la mia camera d’albergo.
Post scriptum: i due stanno raccogliendo fondi durante il loro viaggio per un progetto davvero bello. Anch’io avevo fatto qualcosa di simile durante il NorthCape4000, ma questa volta mi è sembrato troppo impegnativo tornare a “chiedere l’elemosina” alle persone. Forse qualcuno ha voglia di partecipare. Con Kiki e Andreas le donazioni sono davvero in ottime mani. Cycling for Mutoto
Riesco ancora a fare una foto con loro, ma non riesco a raggiungerli. Nelle ore successive faccio un’infinità di piccole soste: crema solare, manicotti via, gambali via, poco dopo di nuovo tutto addosso. Il vento soffia fresco sul fjell. Giacca su. Giacca giù. Di nuovo su. Di nuovo giù.
Almeno il fondo stradale è, come qualcuno l’ha definito magnificamente, “champagne gravel”.
Verso mezzogiorno, dopo una discesa fastidiosamente piena di buche, raggiungo finalmente l’inizio del Parcours 1(a). Alcuni partecipanti del TCR vengono verso di me. All’inizio mi chiedo perché. Poi capisco: chi ha scelto la variante asfaltata arriva dall’altra parte del percorso e deve poi percorrere l’intero tratto sterrato in senso contrario. A questo punto sono piuttosto soddisfatta della mia scelta.
Ancora qualche salita e discesa e arrivo a Beitostølen. E finalmente, dopo moltissimi chilometri, il primo vero punto di rifornimento. Anzi, per me è il primo da quasi 20 ore. Meraviglioso! Il supermercato non lascia praticamente nulla a desiderare. Mangio un po’ di tutto e contemporaneamente faccio scorta per il resto della giornata e per quella successiva. Fino al CP1 di Flåm, penso, non troverò più nulla.
Come spesso succede al TCR, mi sbaglio. Circa 60 chilometri dopo c’è infatti un’altra possibilità di fare la spesa. Così continuo a trascinarmi dietro la mia inutile scorta da criceto. Soprattutto l’acqua. La porto sulle montagne e poi la butto via non appena trovo un posto dove rifornirmi di nuovo. Faccio scorte per paura di rimanere senz’acqua.
Davanti al supermercato di Beitostølen si è ormai formato un punto di ritrovo per più di una dozzina di ciclisti. Mi fermo decisamente troppo a lungo. Mi intervistano e devo parlare in inglese. Quello che ne esce è probabilmente un’interessante miscela di inglese e fantasia. Devo dire che nessun madrelingua inglese mi ha mai corretto. Solo pochi chilometri dopo, durante la successiva pausa caffè in un piccolo locale carinissimo gestito da due ragazze, un tedesco mi fa notare che dalla struttura delle mie frasi si capisce che il mio inglese non è particolarmente buono. Grazie!
In effetti al TCR succede di tutto. Pedali per un po’ con qualcuno e fai una fatica tremenda a comunicare in inglese – finché a un certo punto scopri che entrambi parlate tedesco. Improvvisamente tutto diventa molto più semplice.
Avanti. Ripensandoci, non sono più così sicura che la scelta del percorso di quella giornata sia stata davvero geniale. Per un numero infinito di volte la strada sale ripida e poi scende altrettanto ripidamente. La strada costeggia il Vangsmjøse, ma un vento contrario fortissimo mi rallenta. Poi il fondo continua a cambiare: asfalto, sterrato, asfalto, sterrato.
Nella valle passa la E16. I tunnel non sono percorribili in bicicletta, quindi devo continuamente deviare sulle vecchie strade esterne. Sulla E16 il traffico è fastidioso, ci sono salite e ormai fa di nuovo piuttosto caldo.
A Tyinkrysset scopro, completamente inaspettatamente, un altro supermercato. Quindi: altre scorte. E altro peso da trascinarmi dietro.
Almeno ora seguono circa 70 chilometri prevalentemente in discesa. Insieme ad altri ciclisti scendo, in parte sulla E16. Qui la strada è piacevolmente larga e più avanti il traffico viene nuovamente deviato. Il paesaggio ripaga di molte fatiche: gole enormi, cascate, monumenti culturali.
A Borgund si trova una chiesa a doghe, la stave church, consumata dal tempo e quasi nera. Queste chiese medievali in legno sono tra le costruzioni più caratteristiche della Norvegia. Il nome deriva dai pali verticali che sostengono la struttura. Delle numerose stave churches che esistevano un tempo, oggi ne rimangono soltanto 28, la maggior parte in Norvegia.
Proseguo verso Lærdalsøyri. È ormai il primo pomeriggio avanzato.
E poi vedo l’ingresso del tunnel.
Ah, quanto sarebbe bello infilarsi semplicemente lì dentro e tagliare direttamente verso il CP1! Il Lærdalstunnel, con i suoi 24,5 chilometri, è il tunnel stradale più lungo del mondo e porta direttamente ad Aurland. Ma naturalmente le biciclette non possono percorrerlo.
Quindi devo attraversare il fjell. Dal livello del mare salgo fino a circa 1.300 metri, attraverso l’altopiano e poi ridiscendo. Dall’altra parte mi aspetta l’agognato CP1. Devo essere lì entro le 11 del mattino successivo.
Comincio ancora una volta a fare calcoli. Sono ormai passate le 21. Secondo il mio programma mi servono circa cinque ore per i 54 chilometri e i circa 1.400 metri di dislivello che mancano. Cinque ore! Ma cosa succede se ci metto di più? Dopotutto, ho parecchio peso da trascinarmi dietro.
E sopra di me si stanno accumulando nuvole sempre più scure. Quando arrivo a Lærdalsøyri comincia a piovigginare. Mi riparo in una pensilina dell’autobus e penso. Cosa faccio? Dormire a lungo non è un’opzione. E montare la tenda sotto la pioggia? Oddio.
Provo a cercare un alloggio a Lærdalsøyri tramite Booking. Niente. Tutto esaurito. Vado in un campeggio con piccole casette. Pieno. Poi all’hotel vicino. Anche quello pieno.
Almeno nel frattempo ha smesso di piovere. Quindi avanti.
Poco dopo il bivio verso l’altopiano, dopo un ponte, trovo esattamente quello che mi serve: un piccolo prato, leggermente lontano dalla strada. Perfetto. Monto rapidamente la tenda. Il torrente impetuoso accanto a me dovrebbe sicuramente cullarmi nel sonno. E infatti mi addormento.
Per esattamente quattro ore.
Poi suona la sveglia. Raccolgo tutto. Riparto.
Non sono ancora nemmeno le quattro del mattino, eppure è già – o ancora – pieno giorno. Di sole, però, per il momento non se ne parla. Le nuvole spesse sono ancora sospese sulle montagne e più in alto sembrano pronte a scaricare tutta la loro acqua. Detto fatto: comincia a piovigginare. Indosso l’abbigliamento da pioggia. E subito smette.
La stradina stretta si arrampica verso l’alto. Sono già stata qui una volta, durante il Norseman Triathlon. Non vedo l’ora di arrivare lassù e attraversare il fjell a tutta velocità.
In cima è bellissimo. E fa un freddo cane. E tira vento. Indosso tutto quello che ho. Ovunque ci sono camper. Loro sì che stanno bene. Dormire fino a tardi, fare una bella colazione con calma. Ma sono stata io a scegliere questa vita.
In discesa il manubrio vibra a ritmo con le mie braccia che tremano dal freddo.
Poi raggiungo il belvedere di Stegastein. E improvvisamente mi si scalda il cuore. E il freddo passa in secondo piano. La vista sul Sognefjord è semplicemente indescrivibile. Mi vengono le lacrime agli occhi. E non solo per il freddo.
Quanto sarebbe bello poter condividere questo momento con qualcuno. Con una persona speciale. Ma non c’è tempo per autocommiserarsi. Avanti. L’orologio corre.
Ho comunque ancora circa quattro ore prima del cut-off al CP1 di Flåm. Da Aurland sono solo pochi chilometri. Con un piccolo margine di tempo raggiungo il mio primo grande obiettivo.
Con il sole, attraverso in bici la folla del piccolo paese. Una gigantesca nave da crociera è ancorata al largo e ha vomitato il suo intero carico umano dentro questo minuscolo villaggio.
Flåm è strapiena.
Timbro al checkpoint, faccio una rapida sistemata al corpo e all’abbigliamento e cerco il supermercato con Google Maps. Naturalmente non lo trovo subito. Google Maps mi mostra la strada – e io, evidentemente, preferisco prenderne un’altra. Tanto per dire quanto sono brava a orientarmi.
Infastidita dalla deviazione, vorrei imboccare subito il Rallarvegen. Ma non posso permettermelo. Per oggi, e probabilmente per buona parte del giorno successivo, ci saranno pochissime possibilità di fare rifornimento.
Anche Susi nel frattempo è arrivata. Facciamo una “colazione” solitaria ma insieme davanti al supermercato. Poi ci salutiamo. Non la incontrerò più durante il mio viaggio attraverso l’Europa.
È ora di ripartire anche per me. Alle occhiate sospettose dei passeggeri della nave da crociera, tutti impeccabilmente vestiti, non posso certo opporre nulla. Se solo sapessero!
Il prossimo grande momento ci aspetta già:
Il Rallarvegen
Per oltre 52 chilometri, il Parcours 1(b), obbligatorio, segue sulla strada sterrata il vecchio tracciato ferroviario fino a Finse. Da lì ci sono altri 30 chilometri di sterrato fino a Haugastøl. Non ho idea di quanto tempo ci metterò.
Calcolo fino a dieci ore. Dovremo percorrere questo famoso itinerario ciclabile in direzione opposta rispetto alla massa dei turisti. E fino a Finse significa affrontare circa 1.600 metri di dislivello positivo.
Sono appena le 10 del mattino. Vediamo dove sarò stasera.
In origine avevo programmato di trovare un alloggio a Geilo, più di 100 chilometri più avanti. Ma ormai ho imparato una cosa sul TCR:
“In origine avevo programmato” è un concetto decisamente elastico.