il mio video gg 2:
Domenica: Daroot Korgon – Sary Mogul
120 km / 1700 m
La mattina si sveglia con un tempo da sogno. La vasta Valle di Alay si stende davanti a noi. I circa 1.600 metri di dislivello fino al CP1 sono distribuiti su 110 chilometri, e le mie gambe si sentono sorprendentemente bene. Dopo la giornata di ieri, non avrei mai immaginato di avere ancora la forza per affrontare salite così lunghe.
Il primo ostacolo arriva subito: un enorme guado, una pozzanghera torbida. Hermann mi grida che posso attraversarla in bici, proprio come ha fatto l’altra ragazza, “l’oane Gitsch”. Brontolando rispondo: “Io non sono l’oane Gitsch!” Ma alla fine riesco a passare con i piedi asciutti. Da questo momento in poi, non ci saranno più lamentele lungo tutto l’SRMR: inutile, meglio concentrarsi.
La Valle di Alay, come la chiamano i locali, fa parte del Pamir-Alay, che si estende per quasi 200 km tra i Monti Alay a nord e la catena Trans-Alay del Pamir. La vastità della valle è quasi sconfinata; non è la “valle” che mi ero immaginata. Davanti a noi, la vista si perde nell’orizzonte, tra praterie secche, senza alberi né cespugli, situate a 2.500-3.500 metri di altitudine.
Nel corso della mattina emergono sul lato destro giganteschi picchi bianchi: pedaliamo all’ombra delle maestose cime della catena Trans-Alay. L’area è frequentata dai turisti in arrivo per scalare il Pik Lenin (7.134 m), la cima più alta della catena. Nei campi di yurte ai piedi dei giganti di ghiaccio, dove si trova il nostro primo checkpoint, c’è un notevole via vai.
Ma noi non siamo ancora arrivati. Il percorso alterna dolci salite e discese. Speriamo che, nonostante sia domenica, il piccolo negozio nel villaggio di Achyk Suu sia aperto: abbiamo bisogno di rifornimenti di cibo e acqua.
Con un piccolo deviazione, riusciamo a comprare acqua, succo di melograno, gelati e dolci come Snickers, diffusi ovunque in Kirghizistan, ottimi per l’energia. Chiacchieriamo con altri ciclisti e con i locali, grazie all’aiuto del traduttore, e poi ripartiamo senza indugiare troppo per raggiungere il nostro obiettivo quotidiano.
I 30 chilometri successivi scorrono veloci. La strada è prevalentemente pianeggiante, ma continuamente interrotta da discese verso valli fluviali, guadi e risalite sul plateau. Al primo guado avevo tolto le scarpe da bici per guadare con i sandali, ma dopo ho deciso che era troppo complicato: ora passo con le scarpe, anche se i piedi rimangono bagnati e freddi. Mi chiedo se sia una buona idea a lungo termine: la mia recente infezione non è ancora completamente guarita, continuo a tossire…
Il viaggio continua attraverso spazi infiniti. Non incontriamo grandi difficoltà, se non il fatto che in alcune zone non c’è un sentiero chiaro attraverso le vaste praterie, e dobbiamo orientarci seguendo la traccia sul nostro GPS.
Lasciamo Kashka Suu sulla sinistra; un “negozio” si troverebbe a circa 3 km fuori dal percorso principale. Contiamo sul fatto che al CP1 ci sarà qualcosa da mangiare. E probabilmente raggiungeremo Sary Mogul ancora alla luce del giorno.
Il punto di controllo, Topol Camp, ai piedi dei giganti di ghiaccio del Pamir, è ancora a circa 30 chilometri di distanza. I quasi 1.000 metri di dislivello davanti a noi significano che il terreno diventa collinare. Tuttavia, la fatica passa in secondo piano, perché dietro ogni curva si apre un nuovo paesaggio da sogno. Davanti a noi ci sono le alte vette del Pamir con i loro pendii di neve e ghiaccio. Passiamo accanto a yurte, i bambini corrono lungo il percorso per dare il cinque. Poi superiamo piccoli laghi e, in lontananza, già riusciamo a vedere i campi.
Dopo aver guadagnato il nostro primo timbro, siamo ancora ben davanti alla “Snail” (la Chiocciola). È l’ora di pranzo, e affamato, mi ci fiondo sopra: riso, un po’ di carne, verdure e frutta—delizioso dopo tutta la “schifezza” che si mangia lungo il percorso.
La discesa dal CP1 si trasforma presto in un sentiero stretto e tortuoso. Occorre prudenza: a volte dobbiamo scendere e spingere la bici. Il tratto più impegnativo è il ripido pendio roccioso che scende al fiume, scavato profondamente nel terreno e formato in un burrone.
Sotto, il fiume impetuoso scroscia, torbido e schiumoso come un latte macchiato. Senza il ponte stretto, non ci sarebbe modo di attraversare. Sull’altro lato, un cavaliere ci osserva, vestito in abiti tradizionali con il Kalpak, il tipico cappello di feltro del Kirghizistan, alto e bianco, ricamato.
Il ponte sembra percorribile, ma a metà, a pochi metri dalla riva opposta, finisce. Probabilmente al mattino permetteva di attraversare, ma nel pomeriggio il livello dell’acqua è cresciuto per lo scioglimento dei ghiacciai. Hermann prende la bici sulle spalle e guada: l’acqua gli arriva oltre le ginocchia.
Io mi concentro per sollevare bene la bici, evitando che le ruote affondino anche di pochi centimetri: la corrente è forte e pericolosa. Hermann, con più peso, riesce più facilmente a mantenere l’equilibrio e per fortuna mi viene incontro per aiutarmi: è la mia salvezza. Se fossi caduta, sarei stata trascinata dal fiume marrone e impetuoso. Alla fine, però, ce la faccio, anche se con i piedi gelati.
Non è finita: l’altro lato del burrone risale ripido, ma questo mi aiuta a scaldarmi un po’. I primi metri richiedono un po’ di arrampicata, ma non si scivola troppo. Sul sentiero stretto, bici e ciclista non possono stare affiancati; a sinistra il pendio cade a picco. Bisogna spingere la bici, passo dopo passo, mentre il manubrio viene guidato da dietro. La pendenza mi ricorda la temibile Old Soviet Road verso il CP2.
Facciamo una breve pausa e guardiamo indietro: capisco finalmente il ruolo del cavaliere, che guida il cavallo fino alla fine del ponte, trasportando chi paga fino alla riva sicura. Il ragazzo, con felpa e smartphone, guadagna qualche soldo extra così.
Ci aspettano 25 chilometri di discesa fino a Sary Mogul, passando vicino a diversi campi di yurte turistici, molto frequentati. Questi campi, come il Topol Camp che abbiamo lasciato, sono punti di partenza per il Pik Avicenna, meglio noto come Pik Lenin, quinta montagna più alta del Pamir e la più alta della catena Trans-Alay.
Gli imponenti SUV russi e kazaki salgono sempre lungo la strada sterrata, sollevando nuvole di polvere. La strada richiede attenzione: è sassosa e insidiosa. Ogni tanto mi fermo a guardare il panorama spettacolare, accompagnati dai cavalli. Abbiamo deciso di fermarci per la notte a Sary Mogul: l’Ali Guesthouse è già prenotata. Avevo pensato a Sary-Tash, ma non avevo trovato alloggio online e sarebbe stato troppo tardi per cercare sul posto.
Raggiungere Sary Mogul è complicato: un fiume ci separa. Seguiamo un sentiero polveroso lungo la riva fino a un ponte. Poi la sfida è trovare la guesthouse, non segnalata correttamente su Google Maps. Dopo qualche giro nel villaggio, guidati dai locali, troviamo finalmente la piccola casa.
Dana, con una bambina in braccio e un bambino nascosto dietro, ci accoglie calorosamente e ci mostra la stanza. Probabilmente siamo gli unici ospiti.
Dobbiamo ancora uscire per un negozio aperto, perché il giorno successivo ci aspettano 150 chilometri fino al villaggio di Gulcha, senza possibilità di rifornimento.
Sulla strada passiamo vicino a dei bambini che vogliono i “high-five”. Ma qualcosa di rosso lampeggia e, in un attimo, sono tutta bagnata. Monelli! Dopo lo shock, scendo dalla bici, i due fuggono, la ciotola di plastica cade. Arrabbiata, la calco col piede e riprendo il cammino in silenzio. La rabbia, anche se sfogata, non porta sempre soddisfazione. Hermann dice che ho reagito un po’ esagerando e mi sento leggermente in colpa. Alla fine, i vestiti sono bagnati e ho freddo, il sole è già sparito.
Riforniamo le scorte e torniamo indietro. Sul luogo del “fattaccio” non c’è più nessuno, la ciotola rossa è sparita.
La doccia calda nella vasca della famiglia è una benedizione. Per il bagno dobbiamo girare attorno alla casa: quattro mura e una fessura nel pavimento, come è tipico nelle zone rurali.
Credevo che la prenotazione includesse solo letto e colazione, ma siamo piacevolmente sorpresi di essere invitati anche a cena: deliziosa carne di montone con patate e verdure, gustata con piacere, anche se con sentimenti contrastanti. L’evento è scherzosamente chiamato “Sick Road Mountain Race”, perché molti partecipanti soffrono di disturbi gastrointestinali. In generale, la carne è sconsigliata, ma sarebbe stato scortese non mangiare.
Seduti a tavola con una coppia di turisti australiani, sentiamo bussare: Tobias appare sulla porta, pochi minuti dopo anche Role. Poco dopo arrivano Jos e Markus. Che coincidenza, conosciamo tutti e quattro… In realtà, non è così casuale: tramite il GPS si può scoprire che Gabi e Hermann sono fermi poco fuori percorso, il che indica che c’è una possibilità di dormire lì.
Si fa spazio: la famiglia—madre, padre e figli—dorme sul pavimento della cucina. Così gentili!
Nonostante il letto comodo, non dormo bene e la sveglia arriva presto: colazione alle 3:30 del mattino, grazie Dana! Poi partiamo—nell’oscurità del terzo giorno.
