il mio video gg 6:
Giovedì: Suyek Pass – Kel Suu (CP2)
170 km / 1600 Hm
Giorno 6: Giovedì – Suyek Pass – Kel Suu (CP2)
170 km / 1600 m di dislivello
Appena si fa giorno, smontiamo il campo. Non ho dormito bene: un freddo pungente, il terreno irregolare, e qualcuno nella tenda accanto che ha tossito tutta la notte. Io pure…
Mancano solo 66 chilometri, poi finalmente potremo mangiare qualcosa di vero al Blue Caravan. I gestori accolgono sempre i ciclisti con piatti caldi, snack e bevande, e si informano su chi passa di lì. Non vedo l’ora. Ma…
Dopo le discese notturne in cui abbiamo dovuto spingere le bici, ho poche speranze che il terreno diventi pedalabile. E infatti no. Qualche tratto sconnesso in discesa, poi di nuovo letti di torrenti, poi deviazioni complicate lungo la riva per non dover attraversare ancora l’acqua gelida, e infine ripide pendenze erbose da scendere a piedi. Finalmente un ponte, poi una strada sterrata grossolana. È maltenuta, e poco dopo capiamo il perché: una frana e le piogge l’hanno interrotta.
Uno sguardo al cielo non promette niente di buono. Nuvole scure e pesanti. Meglio muoversi in fretta. Ma comincia a… nevicare. Indosso la giacca e i pantaloni impermeabili. Ho addosso quasi tutto quello che ho, anche i guanti di lana merino e piuma. Eppure non riesco a scaldarmi davvero.
Riusciamo a lasciarci alle spalle le nuvole di neve. Le montagne vicine sono bianche fino ai piedi.
Lasciamo finalmente le montagne per oggi, anche se siamo ancora in alta quota, quasi 3500 metri sul livello del mare. Per una ventina di chilometri la strada procede quasi dritta verso la statale che porta al confine cinese. Il sole fa capolino ogni tanto. La salita è leggera, ma sembra quasi piatta. Di tanto in tanto scendiamo in un letto di torrente e risaliamo dall’altra parte. Per fortuna, niente più attraversamenti d’acqua fino alle ginocchia come il giorno prima, centinaia di volte. Cosa aveva detto Nelson al briefing? Tre guadi? In quale sistema di numerazione contava, mi chiedo. Sicuramente non nel decimale!
Davanti a noi si aprono spazi infiniti, e lungo la via piccoli gruppi di cavalli. Ma dov’è la tanto attesa strada asfaltata che dovrebbe portarci al Blue Caravan, vicino a Torugart? Comincio ad avere fame, si avvicina mezzogiorno.
Quando finalmente raggiungiamo la statale, quasi rimpiango le montagne impervie. Camion enormi sfrecciano accanto a noi, sorpassano in modo rischioso e ci avvolgono nei loro gas di scarico. Penso a tutt’altro: presto una buona zuppa, qualcosa di caldo — magari un chai o un caffè solubile?
All’improvviso, un camion fermo a bordo strada. Poi un altro. E un altro ancora. Ingorgo? Continuo a pedalare, zigzagando tra i veicoli fermi quando arriva traffico in senso opposto. Ne conto cento, e la fila non finisce.
Alla mia destra, un filo spinato segna la zona di confine. Il ciglio della strada è pieno di rifiuti, soprattutto bottiglie. Ma non sono vuote. Mezze bottiglie di Fanta dappertutto. Strano — chi lascia la Fanta a metà? Poi vedo una bottiglia di Coca-Cola, apparentemente piena, ma dentro il liquido non è marrone scuro, bensì giallognolo e torbido. Tutto chiaro: ore di coda in camion, nessun bagno in vista… «Il pensiero è il padre dell’azione.»
Al camion numero 133 vedo un edificio davanti a me e mi dirigo lì. Ma il GPS lampeggia e suona: sono fuori rotta. Torno indietro, imbocco una strada sterrata e in lontananza vedo qualcosa di blu. Ah! Il Blue Caravan! Ci ho pensato per ore, ed eccolo finalmente, circondato da biciclette cariche. Appoggio la mia e salgo i gradini, aspettandomi un’accoglienza calorosa e qualcosa di buono da mangiare.
Dalla porta si sporge un ragazzo paffuto, poco più che adolescente. Niente, dice, non è rimasto nulla — solo qualche lattina di “Nitro”, una bevanda energetica dolce e appiccicosa. Nemmeno acqua. “Scelgo” una Nitro. Dopo di noi, il ragazzo chiude a chiave il caravan. Non può essere vero! Ho sognato questo posto per due giorni — più di 100 chilometri di terreno durissimo dall’ultimo villaggio, Kok Art, alle spalle. E quasi altri 100 davanti, fino al CP2, le yurte di Kel Suu.
Decidiamo di sacrificare una delle nostre razioni di emergenza per “zone remote” e tiriamo fuori il fornellino e il Tactical, il nostro pasto liofilizzato da spedizione. Abbiamo ancora un po’ di pane, che terremo per la prossima sosta. Qualche orsetto gommoso e barretta di cioccolato — bene, la sopravvivenza è assicurata. Ma il Blue Caravan me lo ero immaginato diversamente, con un’accoglienza a braccia aperte.
Ripartiamo per la prossima mezza tappa. Il mio piano era di superare la Old Soviet Road dopo il CP2 e accamparci qualche chilometro più in là. Ma non ce la faremo. È già primo pomeriggio, e ci separano ancora 105 chilometri dal CP2. Il punto previsto per il bivacco è altri 20 chilometri più avanti, con una salita del 30% su 3 chilometri — impossibile. Saremo fortunati se arriveremo alle yurte di Kel Suu. Ottanta chilometri di sterrato quasi piatto, poi una salita di circa 400 metri.
Sulle prossime otto ore, solo questo:
La strada quasi pianeggiante, lungo il recinto del confine cinese, offre poca varietà. Solo cavalli e yak lungo il percorso spezzano la monotonia. Per fortuna passano poche auto, anche se ci riempiono di polvere. Almeno abbiamo il vento alle spalle, che ci spinge avanti. Ma in lontananza si addensano nuvole scure e pesanti — speriamo che si diradino prima che le raggiungiamo. Invece no, e pedaliamo per un po’ avvolti nelle nostre giacche impermeabili.
Per fortuna passa presto. Ogni tanto ancora qualche guado, ma pochi mi bagnano i piedi.
Finalmente raggiungiamo la deviazione per il CP2. La strada comincia a salire dolcemente. Il sole è già tramontato, rosso sangue, e l’aria si fa fredda. Dietro di noi, una catena montuosa dorata dal crepuscolo; cavalli pascolano qua e là. Poi cala il buio, e la salita si fa tosta. A tratti cammino. All’improvviso la traccia del GPS svolta a destra: nessun sentiero visibile, solo il rumore dell’acqua in basso. Decido di restare sulla strada — meglio non rischiare nel buio.
Segue una lunga discesa. Brrr! Che freddo! In lontananza si vedono luci — il campo? Lasciamo la sterrata, scendiamo per un sentiero stretto, a tratti sull’erba, verso una fonte luminosa. Saremo nel posto giusto? Non ho nessuna voglia di fare chilometri extra adesso, magari in salita.
Nel fascio delle nostre lampade appare una yurta, con il solito striscione: Silk Road Mountain Race, CP2. — Finalmente!
Otteniamo l’agognato timbro e rispondiamo subito di sì quando ci chiedono se vogliamo un posto per dormire. Niente doccia, purtroppo. Una sauna, con gettate di acqua bollente, era disponibile prima, ma ora c’è un blackout. Ci sentiamo comunque fortunati a poter mangiare qualcosa di caldo, romanticamente alla luce delle candele. Era da tanto che non gustavo un vero pasto (dove, l’ultimo? Ah sì, in quella baracca di yak del terzo giorno).
Poi ci infiliamo nella yurta in punta di piedi, per non svegliare gli altri ciclisti già caduti nel sonno dei giusti.
Prima di addormentarmi — non facile, con la tosse che preme — penso a cosa ci aspetta domani: la Old Soviet Road, pochi chilometri ma con pendenze fino al 30%. E dopo? Meglio non pensarci troppo…
